Опште информације
Ко данас још увек фотографише са аналогним материјалом, вероватно је врста која полако изумире и вероватно никада неће прочитати ову страницу. Стога су ови савети намењени онима који се више виде у углу случајних снапера и фотографа са одмора и поседују дигиталну фотографску опрему. Ипак, амбициозни аматер ће сигурно овде наћи неколико савета и савета.
Пре куповине
Стара изрека каже да слике не снима камера, већ особа која њима управља. Прикладна је и изрека: „Најважнији део камере је око фотографа“. Тако да није битно да ли је камера модел од 50 евра са дисконтуре иза угла или рефлексна камера са једним сочивом која кошта стотине евра. Прво морате да размислите шта желите да радите са камером. Не постоји свестрани уређај (још увек).
Ако желим да снимим сјајне боје, максималну оштрину, максималну резолуцију и даље чисте и оштре фотографије у мраку, тада обично остаје само дигитални СЛР фотоапарат. Али морате копати дубоко у новчаник и то без мале тежине. Новији модели дигиталних СЛР фотоапарата у међувремену нуде "Ливевиев" (покретну слику у боји на монитору) познату из компактних уређаја. Овде такође није укључена видео функција.
Ако желим камеру „увек са мном“ у опсегу од 200 г, само мала, компактна долази у питање. Снимају довољно оштре слике у добрим условима осветљења. Када падне мрак, аутоматски се пребацује на већу ИСО вредност. Већ при ИСО 400 чујете пуно буке, слика постаје зрнаста и замагљена. Уместо тога, требало би да повећате време експозиције, наслоните се на чврсту површину и одмах користите оптички стабилизатор слике или статив. Контрасти у мраку су често сувише екстремни. Ако ваш фотоапарат све црно претвори у тамноплаву или сиву, ни у каснијој обради слике нећете моћи да реконструишете нијансе. Стога би требало да излажете дуже или да подесите камеру на мањи контраст, ако вам омогућава ову опцију.
У случају посебно јефтиних модела, често постоје инфериорни објективи, аљкаво програмирани софтвер, велика потрошња енергије и спора брзина обраде слике.
Куповина фотоапарата увек је компромис и доноси тешке одлуке, посебно за почетнике. Ево неколико савета који ће вам олакшати избор:
- МегаПикел: Без обзира да ли компактни фотоапарат има 5 мегапиксела или 12 мегапиксела, готово да нема утицаја на квалитет слика, осим ако сензор слике не расте с њим: Бољи компактни фотоапарати садрже око 12 мегапиксела, све остало се погоршава у тамнијим условима Јасно се чује шум слике. Системске и СЛР камере имају већи сензор, овај ефекат овде не игра тако велику улогу.
- Сензор: Ретко сазнате нешто о величини и квалитету сензора слике. Ту лежи велика разлика између компактних фотоапарата и тешких СЛР фотоапарата. Већи сензор увек даје бољу слику, али са величином сензора слике, сочива такође морају да се повећају, компактни фотоапарати имају мали сензор и још увек стану у џеп јакне са малом тежином, што се сигурно више не односи на СЛР фотоапарати. Системске камере произвођача произвођача које се све више нуде у последње време су негде између.
- сочива: Овде се камере највише разликују, посебно у периферним областима. Лоша сочива су замућена на ивици, постају тамнија или су равне линије закривљене. Са брендираним сочивима компаније Зеисс или Леица на сигурном сте.
- зум: Рачуна се само оптички зум. Дигитални зум је пресвлачење прозора јер камера смањује „величину филма“. Данас је стандардни зум 3к. Добро вам послужује зум од 5к, то је обично довољно за пејзажне и грађевинске фотографије. Са већим површинама зума, интензитет светлости је такође смањен.
- Стабилизатор слике: Ово је ваша заштита од подрхтавања. Ако немате нарочито стабилне руке или стабилну потпору, слика ће се замутити са временима експозиције дужим од 30 секунди. Оптичким стабилизатором слике можете удвостручити или чак учетворостручити времена експозиције. Дигитални стабилизатори слике су знатно лошији. Наводно би се то у међувремену требало променити. Са дигиталним СЛР фотоапаратима постоје и сочива са стабилизатором слике, али ови коштају неколико стотина евра више од њихове „нормалне“ браће.
- Тхе Тражило је важно, посебно када се користи на отвореном. Због трошкова, произвођачи често раде без скупог оптомеханичког тражила за једноставније моделе у корист мало већег екрана. Али чак и на најсјајнијим екранима, на директној сунчевој светлости не може се видети много тога. И то је правило када се фотографије снимају са сунцем, тј. Зрачење долази одострага.
- Пажљиво погледајте понуде дисконтних продавница и претходно прочитајте неколико прегледа.
- Ако имате могућност избора између непознате марке са много мегапиксела и нешто скупљег брендираног уређаја са неколико мегапиксела мање, радије потрошите неколико евра више и узмите брендирани уређај.
- Основно правило: Од 3 мегапиксела, развој фотографија је већ могућ на А4 формату, па чак и код већих формата морате направити само компромисе у квалитету.
- Више мегапиксела је „лепо имати“ и омогућавају накнадна увећања без нарушавања квалитета. Међутим, све има своја ограничења: за компактне фотоапарате ово је приближно 6 мегапиксела, са вредностима изнад којих се резолуција повећава, али је праћено несразмерним губитком квалитета због шума на слици. Код СЛР фотоапарата он износи око 20 мегапиксела, што је осетљива горња граница за врло добра сочива. Такође погледајте овде: ввв.6мпикел.орг.
- Такође не треба презирати ни факторе време укључивања и кашњење окидања. Овде влада правило: што брже, то боље.
- Одлука за једног СЛР фотоапарат није одлука за сам фотоапарат, већ системска одлука за произвођача: Уз додатке попут сочива и додатака за сочива, за знатно бољи СЛР фотоапарат брзо долази износ који премашује ограничење од 1000 евра, тако да оваква камера само осећај за некога ко жели да се интензивније бави техником фотографије и такође жели много више од неколико снимака. Овде такође треба напоменути да добри компактни и системски фотоапарати сустижу једноставније СЛР камере у погледу квалитета слике.
- Системске камере са заменљивим сочивима и без огледала су релативно нови развој произвођача брендова који се све више појављују на тржишту: Уређаји се налазе у односу на компактне фотоапарате и тешке СЛР моделе у погледу цене, величине уређаја и перформанси, а могу се прилагодити и специфичним потребама фотограф са разним заменљивим сочивима и додацима постају. Недостатак типа уређаја је недостатак оптичког тражила због дизајна, који се по потреби обично мора доградити као додатак.
- Овде само ради информација: ХДР је тренутно посебна техничка карактеристика којом искусни фотографи надокнађују хендикеп у дигиталној фотографији: Динамички опсег дигиталне фотографије одговара само оном старог дијапозитива, опсег између светлих и преекспонираних подручја и мрака (= црно) за недекспонирана подручја је стари филм Преокрет био бољи. Уз мало вежбе и труда, то је могуће са било којим фотоапаратом са добром серијском функцијом слике (више од 3 - 5 слика истог субјекта са различитом експозицијом), стативом и софтвером (бесплатно: нпр.: Пицтуренаут) могуће, прва приступачна камера са уграђеном функцијом била је Фуји С5 Про (у то време око 1600 евра), на тржиште се појавила у јулу 2007. углавном за портретне фотографије. Такође постићи прихватљиве резултате нпр. Такође рефлексни типови Пентак К-5 (такође за ручне снимке) и К-7, који су се појавили око 2010. године, компактне камере тренутно (2011), према стручњацима, не постижу прихватљиве резултате, па је ХДР овде нема продајног места.
Припреме пре путовања
Док сте се без проблема сналазили са 3 до 4 филма у двонедељном одмору, данас неки дигитални фотографи успевају без проблема да направе 500 слика дневно. Место на Меморијска картица је готово бескрајан и не кошта ништа, а ако је потребно можете га избрисати. С обзиром на стално пад цена дигиталних меморијских картица, ово је постало занемарљив фактор трошкова. Међутим, на овом свету постоји довољно подручја у којима не можете једноставно купити нову картицу или добити замену за неисправну картицу. Зато морате мало размислити о тој теми. Уз нормалну компресију, камера од 5 мегапиксела захтева око 2 мегабајта простора за складиштење по слици. Са 100 фотографија дневно, 1 гигабајт се већ користи након 5 дана. Када користите функцију серијске слике, серију експозиције или видео запис, наравно, генерише се још више података. Меморијске картице су прилично робусне, али су механичке компоненте које се такође ломе, па је боље купити неколико мањих картица од једне велике.
Исто се, наравно, односи и на пуњиве батерије. А. Резервна батерија дефинитивно мора. Нарочито ако немате прилику да пуните батерије свако вече. Поред тога, можете да наставите да користите камеру док се батерија пуни и да се бринете о њој, јер је можете користити до последњег електрона пре него што је напуните. Ово минимизира ефекат меморије. Ако имате неколико батерија, можда ће бити корисно понети други пуњач са собом, али не заборавите онај који је можда потребан Адаптер утикач понесите са собом и вишеструки утикач. Такође има смисла имати адаптер за пуњење за 12В на упаљачу за аутомобил - ако је аутомобил доступан. Поновна куповина пуњиве батерије на локацији често је скупља и мора се напунити након куповине.
Општа напомена: Овде доступан прибор за дигиталне фотоапарате често није увек лако набавити у иностранству, чак ни на местима која посећују туристи.
Корисни додаци погодни за путовања
Неко ко жели да се попне на планину категорије 5000 или би желео да направи неколико дана пешачења кроз пустињу, захвалан је за сваки грам који не мора да носи са собом. Али постоји и низ корисних додатака за путовања у тропске или арктичке регионе.При снимању слика у сумрак, у пећинама или храмовима уграђени блиц је наравно бескористан јер је његов домет често ограничен на неколико метара, а читав позадина тоне у мрак. Троножац је од суштинског значаја, али често може послужити мала врећа пуњена пиринчем или сувим грашком на коју се поставља камера и која се може нагнути у доста праваца. Гром се често може преусмерити према плафону собе помоћу малог папира, алуминијумске фолије или пластике. Ако ово није превисоко и светло, домет блица се мало повећава и предњи план није тако снажно надмашен. Свако мора да га испроба појединачно. Предност дигиталне фотографије је у томе што можете одмах погледати резултат и, ако је потребно, поновити фотографију уз промењене услове. Да би се заштитили од влаге, на пример у тропским областима током кишне сезоне, доступне су водоотпорне вреће које коштају различиту количину новца у зависности од фотоапарата и обично су водоотпорне чак и за ронилачка путовања дубока до 30 м. За екстремније туре можете користити и одговарајуће кутије (нпр. Пелибок). Само питајте код специјалног продавца. УВ филтере и слична додатна сочива можете безбедно да оставите код куће, осим ако се стварно не попнете на планину високу преко 3.000. Поклопац сочива се обично користи за заштиту сочива. Али свако би требало да одлучи за себе, јер је понекад погодније користити такав филтер. Нарочито када се помажете у прашњавом окружењу, али увек желите да будете „спремни за ватру“ (обилазак пустиње са отвореним прозором, фото сафарији из аутомобила у прашњавом окружењу). Овде се може препоручити гумирани заштитни поклопац (кондом за камеру) који је доступан за бројне дигиталне СЛР фотоапарате и који повећава отпорност на ударце.
Практични фото савети
Треба избегавати јаке контрасте. На пример, светли зид куће са тамним пролазом са калдрмом или зидна слика изгледа добро на јакој сунчевој светлости, али само врло мали број дигиталних фотоапарата може овај мотив приказати на задовољавајући начин. У већини случајева зид куће је потпуно бели, а тунел је само црна рупа. Опсег контраста је превелик. Аналогне камере са хемијским филмовима овде и даље имају малу предност. Ако размишљате о ноћним фотографијама, искористите време убрзо након заласка сунца. Ово је такозвани „плави час“. Овде још увек има мало заостале светлости. У мраку ноћи обично имате проблема са добијањем контраста на слици и обично неколико светлих предмета (уличне светиљке) засјени сцену. Уверите се да камера држи ИСО вредност ниском. Ово је вредност за осетљивост чипа (филма). Код многих компактних дигиталних фотоапарата на ово се не може утицати, а резултат је јак шум у боји у тамним деловима слике. Бука је назив који се даје феномену када заправо црна подручја слике на фотографији нису црна, већ изгледају сива и састоје се од пасте обојених појединачних пиксела. За ово је одговорна превисока вредност исо. Најбоље је искључити аутоматски ИСО и подесити га на ИСО 100 или ИСО 200. Веће вредности су прилично лоше за квалитет слике, али помажу у избегавању замућења приликом фотографисања у мрачном окружењу.
ГПС и камера
На тржишту се сада налази додатак за фотоапарате који могу да евидентирају пређену удаљеност тако да касније можете утврдити где је која фотографија снимљена.
Никон нуди додатни уређај који се може гурнути на врућу ципелу и каблом повезати директно на камеру. Географски подаци уписују се директно у ЕКСИФ информације на слици. Није сваки Никонов фотоапарат погодан за ову технологију и пре куповине требало би да сазнате да ли је мали уређај погодан за ваш фотоапарат.
Сличан, али универзално применљив уређај назван пхотоГПС представио је Јобо на ПМА у Лас Вегасу 2007. године и сада је доступан у продавницама (јесен 2009). Међутим, овде се користи и врућа ципела (више информација овде)
Ако већ имате ГПС уређај који може да сними стазу, можете себи уштедети куповину додатног уређаја. Уместо тога, ГПС положај се може записати у ЕКСИФ податке путем софтвера. Важно Важно је да време у оба уређаја буде међусобно усклађено.
веб линкови
- гпс фотографија лево - Софтвер за географско означавање за МАЦ
- гразер - Бесплатан софтвер за синхронизацију гпк датотеке са сликама
- ДигиКам, програм за управљање фотографијама за Линук (такође може интегрисати ГПКС стазе у ЕКСИФ)
- пицополо - био је бесплатан (за приватне кориснике) програм за управљање сликама, уређивање и геореференцирање који је укинут 1. септембра 2009. Преузимања се и даље могу наћи на Интернету.
