Маради је главни град истоимене регије у Републици Нигер која заузима мали део јужне границе са Нигеријом, директно северно од градова Кано и Катсина. Град („Маради-вилле“, како људи у Нигеру понекад кажу) је велик - други или трећи по величини у земљи, у зависности од тога чији број користите. У њему је 2012. живело око 267.000 људи. Такође је један од економски најнапреднијих градова Нигера.
Схвати
Регион Маради ужива врло плодну земљу, а регион је познат по кикирикију, кикирикију и стоци, као и по нигеријским кламањима проса и сирака. Град такође има користи од фабрика које производе уље за јело, пластичних кеса и душека, и стратешке локације дуж главног аутопута земље исток-запад и дуж примарног пута јужно до Нигерије. Као резултат тога, Маради има необично робусну економију за једну од најсиромашнијих земаља на свету, а посетиоци могу да осете неку врсту осећаја „града процвата“ док се крећу по градској пространој пијачној улици, обилазећи камионе са пола туцета Запада Афричке земље и поскакује да избегне рој брзих мотоцикала. Ако Маради није нигеровски Њујорк, то је свакако нигеровски Хјустон.
Марадијев комерцијални и индустријски идентитет чини нешто мање привлачним за већину туриста, а иако у граду и региону постоје многе локалне атракције које би путник сматрао поучним, вероватно је мало оних који би сматрали да те атракције вреде путовање '(8-10 сати аутобусом по неравним путевима из Ниамеја). Поред тога, док су међународне развојне агенције истакнуте у Марадију, као и широм Нигера, број страних хуманитарних радника са седиштем у граду је много мањи него у Ниамеиу или Зиндеру, а присуство је далеко мање уочљиво. Као резултат, странци ће град можда бити много теже посетити од места попут Ниамеја, Агадеза или Зиндера. То није зато што су становници непријатељски расположени - они су, у целини, весело добродошли људи одушевљени што ћаскају са „нассару“ (светлополти људи, реч коју ћете овде често наћи у посети). Проблем је више у томе што град има мање туристичке инфраструктуре од осталих градова - у Марадију нећете наћи „водиче“ који продају њихове услуге, а много је вероватније да ћете наићи на пружаоце услуга (посебно у ресторанима и такси-возилима) који то не чине. не говорим француски. Међутим, неустрашиви путници (или чак они који су једноставно заглављени у граду на ноћ) Маради ће наћи живо и потпуно пријатно место за посету.
Ући
Маради се налази на Националном путу 1, главном аутопуту између Ниамеја и читавог југоистока земље (укључујући градове Бирнин Конни, Зиндер и Диффа и пролази кроз све административне регионе у земљи, осим Агадеза). Такође је саобраћајно чвориште за регион. Ово чини Марадију лако и лако путовати као и било који град у Нигеру.
Авионом
Маради има аеродром који ради, али национална авиокомпанија у земљи више не послује. Већина промета на аеродрому је државни или војни (током заједничких нигеријско-америчких војних вежби, аеродром је заиста постао прилично живахан). Ако имате контакте, УН и неке друге развојне организације управљају авионима који повремено зову у Маради; можете понекад купите место у једном од тих авиона, мада се то разликује од организације до организације, па чак и од менаџера до менаџера, а да не помињемо планирани терет лета, па немојте рачунати на то. Ако га успијете замахнути, имат ћете завидно искуство прављења путовања на најбржи и најудобнији могући начин.
Возом
Возу нема приступа Марадију. Најближа ограда може бити у месту Кано, Нигерија (око 180 км јужно).
Колима
Маради седи на раскрсници Националне руте 1, главног јужног аутопута Нигера, и Националне руте 9, која пролази јужно од града кроз град Мадароундфа и улази у Нигерију, која води ка Кану. На Националном путу 1, добро одржаваним аутомобилом може се стићи на око 8 сати од Ниамеиа (у зависности од низа фактора, укључујући доба године, време и статус масовног пројекта одржавања аутопута који се полако гурао региони Тахоуа и Доссо) и 2½ сата од Зиндера. Н.Р. 1 заобилази град на северу; искључење је јасно означено у оба смера (али је врло лоше регулисано; успорите и уследите пажњу да камиони, мотоцикли, бицикли и магарећа кола долазе из свих праваца). Ово искључење довешће вас до главне улице која води до центра града. Национални пут 9 је једноставнији; стићи ћете у град са југа и наћи ћете се управо у главној улици.
Изнајмљивање аутомобила је могуће само у Ниамеиу. Скуп је. Аутомобили се могу унајмити са својим возачима у већини већих градова, укључујући Ниамеи и Маради; кирија за аутомобил је нешто јефтинија, мада и даље имате проблем са горивом, као и дневницом и издржавањем возача. Као опште правило, квалитет аутомобила који можете добити смањиваће се што даље од главног града који добијете. Топло се препоручује да унајмите возача са аутомобилом - обрасци саобраћаја су различити у Нигеру (као и у било којој страној земљи), а мрежу полицијских и пореских пунктова може бити веома тешко разумети. Даље, заиста не желите да будете за воланом када имате несрећу. Нигеријски полицајци су обично разумевајући, али изузетно бирократски, па можете рачунати на њих да осигурају да се свако „т“ прекрижи и да се свако „и“ тачка на извештајима, без обзира на то колико дуго траје. Даље, особа са којом сте имали проблема препознаће вас као странца са новцем и можете очекивати да вам неће указати милост у правном поступку, ма колико очигледно била њихова кривица.
Аутобусом
Све главне аутобуске линије Нигера опслужују Маради са једним или два полазака и једним или два доласка дневно. Цена карте је око 20 америчких долара Ниамеи. Ови аутобуси су релативно брзи, поуздани и тачни (бар у време поласка из места поласка). Они су мање неудобни, а ваша карта ће вам купити једно место, потпуно ваше, тако да ћете путовати с ограниченим буџетом. Међутим, мало је ових аутобуса о којима се може разговарати; са крутим седиштима, врућином, недостатком суспензије и осталим неваљалима, путовање и даље може бити брутално, а по лошем дану из аутобуса можете сићи дехидрирани, исцрпљени и физички боли. Храну се може купити (и приступити неким дубоко забрињавајућим купатилима) на пола туцета главних станица распоређених донекле редовно дуж пута; у зависности од фактора као што су време и сезона, пут до Ниамеја може трајати 8-11 сати. До исте мреже аутобуса можете доћи директно Доссо, Конни, и Зиндер, међу многим мањим градовима, и једнособним заустављањем до којег можете доћи Тахоуа, Агадез, Гаиа, и Диффа. Многе компаније такође нуде међународне услуге за дестинације, укључујући Бенин, Да иде, и Буркина Фасо. Седишта су на картици и први су дошли, први их је добио; немојте се кладити да се можете појавити на станици непосредно пре поласка аутобуса и узети карту. Ваша карта такође покрива пртљаг; компанија може тражити да платите вишак пртљага, али то је обично ван оквира онога што ће путник носити. Не очекујте да се са било којим одложеним пртљагом поступа благо.
Аутобуске линије које саобраћају до Марадија укључују СНТВ (националну превозничку компанију), Аир Транспорт (то је „аи-иеер“, назив за северну пустињу, а не „ваздух“ попут неба), Азавад, ЕХГМ, РТВ (звани „Римбо“) Транспорт ") и Сонитрав. Аутобуске компаније долазе и одлазе са одређеном фреквенцијом, па проверите када стигнете. Не постоји пуно тога што раздваја различите компаније; њихове цене и распореди су у основи исти. Римбо (РТВ) је имао проблема са владом због лошег сигурносног досијеа, мада свака компанија повремено има незгоде (добра вест, обрнуто, за путнике је та да је аутобус вероватно највећа ствар на путу; у већини нигеријских аутобуских несрећа вам је боље у аутобусу него ван њега). СНТВ има неколико модернијих аутобуса са клима уређајима, бољом суспензијом и видео плејерима (мада се они често користе за пуштање двадесет година старих кунг фу филмова и неких заиста застрашујућих музичких спотова, било да је ово благослов или клетва је отворена за расправу). Стога сте потпуно здрави у избору свог аутобуса на основу погодности станице. У Марадију су аутобуси нанизани дуж главне улице; ЕХГМ је севернији, СНТВ и Азавад су централни, близу пијаце, а РТВ, Сонитрав и Аир су јужнији.
Такси бусом
Буш таксији су централно превозно средство за већи део Нигера, а Маради је такси средиште грмља у региону. Ако путујете унутар регије Маради или из Нигерије, ово је често ваша једина опција; бусх таксији стижу и одлазе са неколико локација у граду за остатак региона, а трошкови се крећу од 200-1500 ФЦФА за регион.
Ако путујете из других региона Нигера, аутобуси су јефтинији и имају рубне предности што су бржи, удобнији, поузданији и сигурнији. Ако планирате своја искуства са путовањем у Нигер претворити у књигу и желите што више мучне приче, онда дефинитивно покушајте да ово путовање направите таксијем. Од Ниамеиа то може потрајати и до 24 сата, а прича се да ће вас коштати чак 30-60 америчких долара, с дугим заустављањима на неколико локација током пута, а стари водич је то можда најбоље рекао када су поступак описали као захтеван ниво стрпљења упоредо са Мохандасом Гандијем. Ако имате напола пристојне пријатеље, сигурно ће вам уштедети место за шанком кад год стигнете.
Ако долазите из Каноа или Катсине, вероватно ћете морати узети такси бусх; ниједна нигеријска аутобуска компанија барем не опслужује Кано или било који други град у Нигерији. Очекујте да ће вам требати 8 или 10 сати, рачунајући гранични прелаз (грађанима земаља ЕЦОВАС-а нису потребни папири за прелазак границе, али западњаци хоће; не рачунајте да ће ваша вожња бити спремна да чека да прођете кроз формалности , па будите сигурни да имате разумевања са возачем или понесите торбе са собом). Трошкови и опасности су непознати; између осталог, граница је затворена спонтано и без упозорења у најмање неколико наврата, а увек је затворена након што падне ноћ.
Чамцем
Сезонска река извире крајем маја или почетком јуна на југу града и протиче до можда октобра, а на неким забаченим местима можете пронаћи кану-кануе који се користе као трајекти. Изгледа да на овај начин нема редовне службе дуж реке, нити вожња кануима која се продаје за туристе. У сваком случају, ово није реална метода за путовање у град.
Кретати се
Маради је град у који се лако заобићи. Центар града је врло проходан, под претпоставком да желите да се поднесете врућини и вијугавој мочвари неименованих улица. Мало је улица именовано, а чак и кад јесу, нико их не познаје (а сигурно не и кућне бројеве на њима). Када возите таксијем или тражите упутства, конвенција је да именујете оријентир у близини места у које идете. Попис оријентира сваког возача је мало другачији и он може место на коме сте на челу назвати нечим другачијим (или на другом језику) од онога како ви или ваш водич мислите да се зове. Већина њих зна имена културних знаменитости, главних владиних канцеларија, хотела, пијаца и већих продавница, аутобуских станица, популарних барова и ресторана итд. Ако унапред договарате некога, можда бисте могли питати своју странку шта кажу таксију да стигне тамо. Ако знате куда идете и добро комуницирате, такође можете давати упутства од скретања до скретања (као и кад дођете до најближег оријентира); имајте на уму да је ово велика рупа за изненадно повећање цене карте (можда и искрену) јер возач унапред није знао куда иде.
Таксијем
Такси током дана крстари улицама; они могу постати ретки након заласка сунца, чак и током главних сати ноћног живота. Не постоји такси компанија и потпуно је прихватљиво да од таксиста затражите његов број мобилног телефона како бисте могли да позовете превоз или да уговорите време преузимања ако сте на удаљеној локацији или касните напоље. Возач за то може тражити малу накнаду, али многи то не чине, поготово ако вас има група.
Као и свуда у Нигеру, и у Марадију се користе таксији; легално, возач може да превози чак четири путника који могу имати исто толико различитих одредишта. Могуће је да ћете покупити чак пет или шест, посебно ако су нека од њих деца, али ако вам то заиста ствара проблем и не смета вам што вас сматрају „правом белком“ , 'можеш да проговориш. Да позовите такси, станите са стране пута и испружите руку; већина Нигеријаца ће је држати у равни са земљом, пустити руку да виси о њиховом зглобу и повући покретни знак. Обично ради и туча у кабини у америчком стилу. Возач ће успорити; реци му куда идеш и не улази док он не каже да је у реду. Можда има друге путнике, а ваше одредиште можда неће бити у смеру у којем идете; ово се дешава и није ништа лично. Вожња таксијем у Нигеру израчунава се у смислу „курсева“ - тј. Један курс, два курса итд. Сваки курс кошта 200 ФЦФА. У Марадију ћете морати да пређете с једног на други крај града или да га потпуно напустите да бисте очистили „један курс“. Као и у већини градова, ако ће вам возач наплатити више, бонтон је такав да вам каже када вас покупи. Ако вам га натакне кад се вожња заврши, у оквиру сте права да протестујете. Његова цена такође би, законски, требало да буде у функцији од 200; с тим да ћете често овде имати накнаду од 300 ФЦФА која се наводи као компромис са вама; потпуно је у реду да се са тим сложите.
Таксисти су љубазнији, поштенији и ређе ће покушати да вас искористе у Марадију него у Ниамеиу. За разлику од Ниамеиа, с разлогом можете претпоставити да вам већина возача даје поштену цену ако не знате боље.
Мотоциклима-таксијима
Ако вам треба мало више узбуђења у животу (или очајнички желите да уштедите 10 центи), можете узети такси мотоцикл (зван кабу-кабу). Ово може бити забавно, али подједнако лако и длакаво. Многи кабу-кабуси у Марадију су кинески моторни скутери од 50 кубика са само једним седиштем на којем се очајнички држите у присном контакту са возачем док шибате кроз саобраћај. Професионални возачи кабуа имају стварне мотоцикле са стварним путничким простором, али за разлику од места као што је Зиндер, дозволе у Марадију нису пажљиво надгледане, тако да добијате пуно аматера; још горе, професионалци нису униформисани као у Зиндеру, па не можете увек да разликујете. С горње стране сте једини путник и зато сваки пут идете право до одредишта. Још боље, на сваком углу улице можете пронаћи грозд досадних возача кабу-кабуа, а готово сте сигурни да ћете га пронаћи чак и у непарне сате ноћи када таксија више нема. Вожња кабу-кабуом почиње од 150 ФЦФА; ако пређете било коју удаљеност, тај трошак ће се повећавати брже и постепеније од таксија, тако да су та два приближно иста на средњим удаљеностима, а ако идете дугим путем, такси је јефтинији. Возач вероватно нема кацигу, а сигурно је неће имати ни за вас.
Видите
- 1 Гранд Марцхе. Гранд Марцхе (Велика пијаца) заузима површину од два блока у центру града; то је зазидано подручје засуто капијама, па га можда нећете препознати са улице. За разлику од већине пијаца, овде се живи сваког дана у недељи, али да бисте заиста видели оркестрирани хаос док се трговина излива у околно подручје у пуном сјају, требало би да идете током пијачних дана, у понедељак и петак. Главна атракција тржишта је вероватно спектакл ствари; то је место где локално становништво одлази у куповину, тако да нећете видети много тога што бисте желели да купите (мада ћете наићи на пуно људи који би били одушевљени да вам то продају). Добар изузетак је кутак са неколико трговаца који продају традиционалне чари и магичне лекове (питајте некога магани или традиционални лек); од њих можете добити неколико врста чаробних чари и традиционални накит, а да не говоримо о километрима и километрима перли. То су обично изузетно јефтине и сјајна су шанса да вежбате своје преговарачке вештине, а да не потрошите тону новца, иако многи трговци не говоре француски. Док сте тамо, одвојите тренутак и забележите колекције традиционалних лекова и лекова. Ако планирате да се бавите чаробњаштвом, међу гомилама биљака и биљака можете пронаћи ствари попут јежевих пераја, репова камелеона, па чак и осушених глава мајмуна. Могли би да дају фантастичне поклоне са гегом, али упозорите их да су скупљи него што претпостављате и да готово ништа од тога не можете легално да вратите у САД или већину европских земаља.
- 2 Султанова палата. Традиционални поглавар града Маради живи у импресивној палати на огромном тргу на западној страни града. Палата је споља визуелно упечатљива. Поглавичина палата је заправо приватна кућа његове породице и место где се држи суд, тако да није експлицитно отворена за туристе. Међутим, шушка се да воли да се састаје са странцима, па ћете можда моћи да се очарате како бисте га гледали како држи суд, или за обилазак или приватну публику. Поклон (новац или традиционалнији поклон попут колача) може подмазати точкове. Чак и ако уђете, очекујте да вас одведу до удобне столице и да вас неко време чека (то је вероватно чак и ако уговорите састанак); требали бисте озбиљно размислити о томе да нађете некога ко ће вам дати упуту о бонтону за сусрет са хауским традиционалним поглаваром пре него што покушате да одете.
- 3 Занатлијски центар. Занатски центар налази се на северу града и радно је место за пријатељску колекцију углавном туарешких ковача, златара и кожара, као и продавницу која продаје њихову робу. Избор у продавници је мање разнолик од онога што се може наћи негде другде, можда зато што Маради није град Туарега нити место које посећују туристи, али цене су прихватљивије (мада аранжман где се производи сваког занатлије продају у истој продавници чини цене далеко мање договорене него што би могло бити другде). Цене су сигурно прихватљивије него што су у Пансиону, једином другом месту у Марадију у којем можете поуздано купити комаде светски познатог накита од сребра Туарег. Ако ћете ипак ићи, немојте ићи само да купујете ствари. Одвојите време за обилазак и посматрање занатлија како раде; много је њиховог посла фасцинантно за гледати, и врло су дружељубиви, причљиви људи. Ако сте позвани на чај, слободно прихватите или одбијте; ако прихватите, имајте на уму да ћете се пријавити за један од најјачих удараца кофеина који можете добити и да се сматра непристојним одлазак пре него што сте попили три шоље. Док сте тамо, лутајте преко улице и погледајте џамију Гранде; то није исти спектакл као Ниамејев или чак Тибиријев (погледајте доле), али вреди га посетити.
Урадите
- Цените се на пијаци. Преговарање кроз западноафричко тржиште може бити фантастично забаван начин да проведете поподне, а ако тражите прилику да уђете у замах ствари пре него што наиђете на пијаце и туристичке продавнице у Ниамеиу или Зиндеру (где имате још ствари које бисте можда желели да купите, али обратно, они такође апсолутно покушавају да вас зезну), а затим изађите на суво трчање да бисте купили манго, сноп тканине или комад ситног накита на пијаци Маради или у једној од специјализованих продавница дуж периферије тржишта. Овде ће цене бити мање, а марже које добијете за довођење странца такође ће бити мање. Бити пријатељски; ценкање је друштвена активност и за почетак ћете желети да потражите здравље и породицу трговца, баш као и сваки други учтиви разговор. Питајте за цену онога што желите; често ће се од вас тражити да одаберете све што желите пре него што добијете коначну понуду (што више купите, мање ће вам бити наплаћено по ставци). За храну можете генерално дати проту-понуду од око 2/3 цитата; за ствари попут текстила можете чак испробати 1/2. Понекад ће ово повући паушално одбијање; у овом случају, у Нигру је у реду да измените своју понуду; наизменично, од трговца можете добити противну понуду и поступак ће се наставити. Ако покушавате да добијете тај последњи попуст, размислите о додворавању („Јер сте добар пријатељ!“) Или фрази сабода гобе, хауски израз који подразумева да бисте требали добити добру цену јер ћете се вратити сутра или препоручити трговца својим пријатељима; само употреба ове фразе обрадоваће многе трговце. За разлику од многих азијских или блискоисточних култура, преговарање у Нигеру са свим, али без најсрамнијих туристичких замки, требало би да остане пријатељски процес; немојте вређати трговца или његову робу (осим ако је ствар легитимно оштећена; ако то ипак желите, ово оправдава попуст), а ако осетите да се трговац легитимно наљутио на вас, онда возите превише. Имајте на уму да су ови људи врло сиромашни по било ком стандарду на који се односиш; ако вам изда додатних десет центи, да ли је то заиста тако велика ствар?
- Цлуб Приве. Скочите у базен (главна атракција клуба; многи исељеници то место само зову 'базен') или играјте неколико партија тениса (можда ће вам требати сопствена опрема) на терену или дижите тегове у теретани. Требали бисте бити члан који плаћате да бисте ушли, али власник, Маинассара, је јако фин момак који води посао и обично га можете наговорити да вас пусти унутра, поготово ако купујете храну или продајете дневну карту . Вероватно ћете срести и богате нигеријске породице и многе помоћнике и емигранте који живе у Марадију, а то је савршено место за хлађење у једној од најтоплијих земаљских земаља. Јеловник је скуп, али служи странцима, такође можете добити хладна и алкохолна пића. Неких дана, у сезони, чак ће се понудити да вам прода помело са воћке позади. Клуб је низ споредни пут и прошао је градске границе; или се договорите за позивање таксија или будите спремни да препешачите око километар узбрдо пре него што дођете до тачке у којој ћете је пронаћи. Иначе, „водени шкорпиони“ које ћете вероватно наћи у дељењу базена са вама заиста су узнемирујуће гледати, али они су не шкорпиони и они су безопасни. Ако и даље не можете да поднесете да будете у води с њим и немате живаца да га додирнете, особље ће вам то изловити; ово је свакодневна појава.
- Забава у нереду. Ово је некада била трпезарија за војну базу, па отуда и име. Сада је то један од најпознатијих Маради плесних клубова, са афробеат и међународним поп и хип-хоп селекцијама и прилично разноврсном гомилом локалног становништва и емиграната. Мало је скупо за ноћни излазак у Марадију, али је једна од ствари најближих ноћном клубу западног стила у врло конзервативном муслиманском граду. Готово је директно насупрот Цлуб Приве и са собом носи многе исте проблеме у вези са превозом. Штавише, вероватно ћете напустити неред у глухо доба ноћи на неосветљеном путу кроз поља проса у којима живе опасности од живих животиња за које никада нисте чули и вероватно у сандалама. Размисли сада, док си трезан.
- Фестивали. Проверите календар пре него што га посетите или се распитајте. Нигер има низ главних фестивала, а већина се заснива на муслиманском лунарном календару, па се и њихови датуми мењају. Рамазан, месец поста, може довести до општег успоравања и неке тромости Марадију, али ако имате довољно среће да будете тамо за Бајрам, крајем месеца, морате апсолутно таксијем одвести до Тибирија, 20 минута удаљен. Тибири је дом Саркија, једног од најмоћнијих људи у традиционалној култури хауса, а трг испред његове палате постаје поприште екстравагантног фестивала током Бајрама, где људи долазе са стотина миља уоколо да гледају традиционалне музичаре и парада страже палате и избори на коњима у знак сећања на краљев тријумф над својим непријатељима и прославу краја Рамазана. У граду се налази и најимпресивнија џамија у региону, у којој ће се молитве одржавати ујутро. Исто тако, фестивал цуир салее (сољене или сушене коже), традиционални фестивал Фулани, догађа се северно од Дакоро у овом региону једном годишње; фестивал укључује, између осталог, традиционална такмичења у рвању и лепоти, а ако одете, будите уверени да сведочите нечему што је само шачица западних очију икада видела.
- Ћаскање са било ким и са свима које сретнете. Хаусас и Нигеријци уопште су невероватно причљиви и врло љубазни. Воле да причају о себи и радо ће сазнати све о вама. Ако одвојите време за седење и разговор са неким од људи које упознате, имаћете прилику да сазнате све што сте икада желели да знате о животу у Марадију и у Нигеру (а да не спомињемо временске прилике ове сезоне, оно што је ваш пријатељ деда је био познат и сада је познат по њему, и сваки члан породице вашег пратиоца, укључујући и његово једно дете које испуњава услове са којим бисте се заиста требали удати). Ако сте изузетно љубазни, ризикујете да будете позвани назад у кућу свог пратиоца на раскошну вечеру и прилику да попијете чај и разговарате у касне ноћне сате и да изађете и видите његово поље или стадо у њему. јутро. Одбијање такве понуде је тешко без стварања повређених осећања, а искрено, успостављање такве везе је вероватно најбољи начин за добијање савета о посети, као и стварање трајног пријатељства.
- Лутај. Свакодневни живот у граду као што је Маради личи на ништа што ћете вероватно већ видети, а иако ћете сигурно бити примећени, нећете привући гомилу на начин какав бисте могли у неким другим градовима или на селу. Такође је врло сигурно; нема „лоших комшилука“ у начину на који западњаци схватају концепт, па је мало вероватно да ћете бити изложени ризику ако напустите утабани пут. Посебно прошетајте старијим четвртима око Поглавичине палате на северозападној страни града; стећи ћете прави осећај за стари афрички град, у комплету са кућама из колонијалне ере и врло импресивним кућама од блата, укључујући и двоспратнице са невероватним додатним карактеристикама попут балкона и стаклених прозора.
- Пратите номаде. Ако се налазите на том подручју јер се сезона киша завршава (у октобру), питајте да ли номади тренутно путују на југ. Ако јесу, размислите о одлутању до главног аутопута да бисте их видели. Многи сточари Фуланија и Туарега путују на југ кроз Маради доле до Нигерије, пролазећи стазом северно и западно од града. У зениту ове сеобе можете бити сведоци невероватног спектакла док породица за породицом са хиљадама коза, оваца, говеда и камила пролази тим путем, једна за другом, мање-више тачно као што то имају стотинама година.
Научи
- Хауса. То није само занимљив језик за који бисте могли уживати у учењу неколико кључних фраза; заиста ће вам олакшати посету Марадију ако нађете некога ко ће вам то научити. Учење речника новца и трговине је корисно, као и учење неких типичних поздрава. Као и у већини западне Африке, и у Нигеру је непристојно бавити се послом, а да се претходно опширно не пита за здравље и добробит вашег сапутника и његове / њене уже породице, њихов рад, како иде жетва итд. ; то што можете учинити у хауској веома ће вам се свидети људима које упознате и то ће вам деловати као магични ефекти: цене ће опадати, покушаји да вас преваре умањиће се, услужност ће се повећати, а кругови пића изненада ће нестати са картицу. Није потцењивање рећи да ће учење неких основних хауса у основи променити ваш однос са градом, и то на потпуно позитиван начин.
Посао
Маради је град с плавом огрлицом у једној од најнеразвијенијих земаља на Земљи, тако да вероватно нећете наћи много посла који би вас вредео, осим ако нисте нека врста Дисцовери Цханнел типа који жели да демонстрира свету. Као и већина светских земаља, можете пронаћи огромно тржиште за људе који желе да науче енглески; пристојно занимање можете наћи и за кинески и арапски језик. Износ који би, осим апсолутно најбогатијих, могао да плати за услугу, врло је мали. Ако вам заиста треба приход, најбоље би било да контактирате невладине организације у Марадију, посебно ако имате неко међународно развојно искуство или можете показати техничку вештину. Гласине да је тешко запослити НВО су тачне, али су тачне првенствено ако вас ангажују као страног држављанина. Многе невладине организације биле би врло срећне да им западњак на лицу места уђе и затражи посао уз конкурентну локалну плату, већ стигавши тамо о свом трошку. Међутим, вероватније ће вам чак и ова тактика успети у Ниамеиу или Зиндеру, па је најбоља препорука вероватно не путовати у Маради у потрази за послом ако сте западњак.
Купи
- Традиционална рукотворина Туарега у занатском центру. Туареги (а такође и Фулани) међународно су познати по квалитету свог сребра и кожних предмета; Продавница Центра нуди пристојан избор врло препознатљивих сребрних или никл прстенова, наруквица, огрлица и минђуша за мушкарце и жене. Питајте о крстовима Туарега; они су уобичајени мотив, а прича иза њих је занимљива. Кожне актовке и сандале изненађујуће су чврсте, мада ретко тако удобне или практичне као што бисте се надали. Ако желите нешто заиста специфично (и имате простора у пртљагу), размислите о седлу, мачу или новчанику Туарег камила; то су све ствари које можете уочити Туареге око себе које заправо носите и користите у њиховом свакодневном животу, а типично представљају вештину и естетику и кожарских и металних предмета.
- Кола орах. Ако желите да пробате најпрепознатљивији порок Нигера, купите орах орах. Ово чувено воће са кофеином било је један од раних састојака Цоца-Цоле, и запањујуће је горко, али има ударац због којег више никада нећете поштовати јутарњу кафу. Кола орашасти плодови се обично сасвим природно распадају на каранфилић, а многи Нигеријци који друштвено жваћу горо, као што је познато, обично купујете само један и делите. Усудите се да поједете целу рано ујутро, или пре вашег трансатлантског лета. За разлику од уличне хране, кола ораси се не перу; понесите га са собом и пажљиво оперите (идеално с мало белила у води) или га макар ољуштите (не тако отпорно) пре него што га поједете. Месо има занимљиву тенденцију да постане наранџасто када је изложено ваздуху. Кола ораси су веома традиционалан поклон позваним гостима на венчањима и крштењима.
- Малтер и тучак. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Једи
Буџет
- Улична храна - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Средња класа
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Сплурге
- Гостињска кућа, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Пиће
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Спавај
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Повежите се
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Чувај се
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Савладати
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Иди даље
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder или Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Катсина или Кано. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.