Куи Нхон - Quy Nhon

Јутарњи излазак сунца над Куи Нхон

Куи Нхон, главни град провинције Бинх Ђинх на обали централног Вијетнама, град је који су Вијетнами и страни путници већ дуго одбацивали као само згодно стајање преко ноћи на пола пута између старовечке архитектуре Хои Ан и цветајућа одмаралишта Нха Транг. Али за оне који знају, управо је то занемаривање оно што Куи Нхон чини најређим драгуљима: град на плажи у Југоисточна Азија неискварен зубима масовног туризма. Са мало промета, без међународних ланаца и сиеста времена због којег се већина предузећа затвара на неколико сати сваког поподнева, овај град са 457.000 људи (2019.) има успавани шарм малог града који стоји у потпуној супротности са комерцијализмом и развојем осталих вијетнамских градова.

Схвати

Много је разлога због којих је град и даље далеко од радара међународних путника. Пијесак на плажи у центру је неугодна нијанса тамно жуте боје. Океан није много бољи: то је тамна нијанса која се најбоље класификује као мутно зелена. Готово да нема међународне хране. Нема ноћног живота. Мало људи говори енглески. Хотели су застарјели, а чак су и новији прилично средњег квалитета. Већину древних археолошких налазишта је тешко пронаћи, лоше се одржавају и немају информације на енглеском језику. А регион је удаљен стотине километара од главних жаришта у Вијетнаму које међународни туристи обично посећују.

Они који стигну до града то проналазе информација на енглеском језику је мало а оно што постоји често је нетачно. Неколико путописаца који описују Куи Нхон користе се истим погрешним изворима, а нетачне информације - често урнебесно нетачне - понављају се годинама и никада се не исправљају. Што се тиче историјске позадине, о историји региона објављено је врло мало на енглеском језику, тако да међународни посетиоци немају контекст да разумеју шта виде. Влада није од велике помоћи: досези с туристима у суштини не постоје. Чак и Гоогле мапе од 2016. године имају погрешне локације за мноштво предузећа и локација.

Али баците Куи Нхон на други поглед и открићете чудесно одредиште скривено на видику. Обострано омеђена слојевима планина који се повлаче у магловиту даљину, природна лепота обале Куи Нхон вековима је инспирисала песнике и још увек је његова најочигледнија атракција данас. Дуж градске плаже дужине 5 км протеже се блиставо ново шеталиште. Непосредно уз шеталиште, на десетине ресторана на отвореном са роштиљем, паром и динстаним плодовима мора са погледом на океан са погледом на океан од 180 степени, уловљени само неколико сати раније од стране локалних рибара, сервирају га купцима који седе на малим пластичним столицама насумично постављеним усред траве и дрвећа. На плажи нема водених спортова, нема јет-ски-а, нема рејва; већи део обале је неразвијен, неискоришћен и тих, а чак и у средишњим деловима, највећа лудост коју ћете наћи су локалци који играју одбојку и вијетнамски туристи који трче - често потпуно одевени - у воду.

Изван центра пронаћи ћете десетине сићушних рибарских села и обалних увала, најприступачније и најбоље очуване рушевине Цхампа из 11. века у Вијетнаму, панорамски поглед са планинских путева који се секу високо изнад обалних литица и нетакнуте плаже са душа на видику 10 км.

И свуда у Куи Нхон-у, људи ћете бити очарани. Готово нико не говори више од неколико речи енглеског језика, али као једног од ретких страних посетилаца, одрасли и деца ће вас непрестано заустављати са стидљивим поздравом са једном реченицом: „Здраво, како зовеш!“. Њихова врата су увек отворена - фигуративно и дословно - и ако мало прошетате, на крају ћете бити позвани на више кафа и оброка него што бисте икада могли да убаците у свој стомак.

Оријентација

Средиште Куи Нхон-а лежи на малом полуострву које се попут змајеве главе избацује из копна у Јужнокинеско море. Улица Тран Хунг Ђао је најпогоднији пут који води од истока ка западу, протеже се од крајњег источног врха кроз центар града да би се повезао са аутопутем 1А и железничком станицом, аеродромом и селом Бинх Ђинх на северозападу. Већина туристичких места су интересантна јужно од Тран Хунг Ђао; на северу су стамбена подручја, индустрије повезане са рибарством и индустријске лучке зоне.

Шире се од севера Куи Нхон ка југу, широке авеније Нгуиен Тат Тханх дели град на половине исток-запад. Источна страна је развијенија, са више ресторана и места од интереса; на западној страни град постаје мање развијен што се више удаљавате од Нгуиен Тат Тханх. У основи планине на крајњем западу, јужним крајем града доминирају аутобуска станица, продавнице расутог терета и неколико фабрика, док северни крај улице Пхам Нгу Лао води на запад у лавиринт прљавштине ширине руку. траке без имена који се укрштају између климавих и дрвених кућа ван мреже; то је фасцинантно подручје за шетњу током дана, али избегавајте ноћу: није опасно, али је загарантовано да ћете се изгубити.

Градска плажа налази се на југоисточном крају Куи Нхон-а. Мештани се шале да се туристи на крају возе у круг јер не разумеју географију кривудаве обале, па будите опрезни: ако сте на југу, плажа је на истоку, али ако сте на западу, на југу је. Главни пут дуж плаже зове се Ксуан Диеу на источној страни и Ан Дуонг Вуонг на југу. На крајњем југу града, пут плаже повезује се са аутопутем 1Д у близини аутобуске станице у улици Таи Сон.

Границе града Куи Нхон (означено кадетском плавом бојом на мапи регије Куи Нхон) пружају се далеко изван центра града, обухватајући приморска села, празне плаже и бујну зелену природу. На северозападу, усред пиринчаних поља и валовитих равница које су биле дом царства Цхампа у 11. веку и америчких и јужнокорејских војних база 1960-их, леже аеродром и главна железничка станица.

На обали јужно од центра града налази се неколико прелепих увала и села, укључујући Баи Ксеп, малено рибарско село популарно међу међународним туристима. На североистоку града налази се полуострво Пхуонг Маи, огромно пространство углавном неплодне земље са запањујућом обалом; још увек је прилично неразвијен, али се брзо трансформише у индустријску и луксузну туристичку зону.

Клима

Куи Нхон је класификован као тропска саванска клима због обилних монсунских киша од средине септембра до средине децембра, слабе и ретке кише у осталих девет месеци и температура које готово никада не падају испод 19 ° Ц (66 ° Ф) доба године.

Његово вруће и лепљиво током врхунца туристичке сезоне од априла до средине септембра, али лето је много блаже од Саигон на крајњем југу земље или чак Нха Транг 220 км (135 ми) јужно. Температуре у Куи Нхон-у могу се попети на ужарених 37 ° Ц (99 ° Ф), али већина летњих дана обично је око 32 ° Ц (90 ° Ф), а подручје плаже користи хлађење благих океанских поветараца. Вече су топле и пријатне, са температурама углавном око 27 ° Ц (81 ° Ф) и никада не пада испод 25 ° Ц (77 ° Ф).

Тхе сезона монсуна од средине септембра до средине децембра у већини дана и ноћи види бујичне налете кише. Већина предузећа у граду није погођена и остаје отворена, али распореди ресторана на отвореном на плажи су разноврснији: неки се затварају током кише, неки премештају столове у кухињске зграде, а неколико издржљивих душа храбро се понаша према елементима јести напољу под импровизованим склоништима усред локва. Цене у Куи Нхон-у немају толико сезонских флуктуација као други градови на плажи у Вијетнаму, али цене хотела благо падају током монсунског доба.

Средина децембра до средине фебруара је најхладнији период. Дневне температуре су благе око 25 ° Ц (77 ° Ф). Али ноћи постају прохладне - бар оно што се на обали Средњег Вијетнама рачуна као прохладно. Вечерње температуре обично падну на 21 ° Ц (70 ° Ф), а са врло мало кућа или ресторана који користе грејање, локално становништво разбија зимске џемпере и шалове и привија се близу једни уз друге вруће вечере у лонцима. За разлику од врло сувог зимског времена у Сајгону и крајњем југу Вијетнама током ових месеци, Куи Нхон има повремених киша, али је лагано и често има недеља без капи са неба. Изван периода одмора Тет, ове сезоне има мало туриста.

Средина фебруара до средине априла је пријатна пролећна сезона Куи Нхон-а. Температуре се дању подижу на 28 ° Ц (82 ° Ф), а ноћу на 24 ° Ц, док кише остају ретке и слабе.

Историја

За мали регион који локални и страни туристи често превиде, Куи Нхон и околно село Бинх Ђинх одиграли су изненађујуће важну улогу у три главна периода вијетнамске историје: Цхампа, Побуна Таи Сон, и Вијетнамско-амерички рат.

Цхампа

Куи Нхон је први пут дошао до изражаја у 11. веку као главни град Чама, староседелачки народ који је владао садашњим централним Вијетнамом. Подручје Бинх Ђинх у 8. и 9. веку било је неразвијено залеђе далеког царства Цхампа; центар је био у главном граду Индрапуре, одмах изван данашњег Да Нанга (Ђа Нанг). Али деценије ратова против Вијетина на северу извршиле су огроман притисак на царство Цхампа, и негде око 1000. године, када је њихов главни град опљачкан, њихов краљ убијен, украдено им је злато, а жене су одвожене као робови у бруталној рацији од стране Вијетса, Чам је одлучио да је довољно и масовно се преселио на југ.

На крају су се населили 300 км низ обалу у данашњој провинцији Бинх Ђинх. Са својим плодним земљама, добро заштићеном луком и великом реком идеалном за превоз, подручје је могло да подржи растуће царство Цхам и његову растућу економију, као и околне планине - као и додатних стотина километара удаљености од Вијетса —Предвидене преко потребне мере додатне безбедности. Цхам је изградио трговачки центар и луку у данашњем Куи Нхон-у и основао своју нову престоницу Виајаиа у равницама 50 км сигурно од обале.

Хиндуистичке иконе Схива и макара змај пронађене на локацијама Цхампа изван Куи Нхон-а. Скулптуре, исклесане у 11. до 13. веку, чувају се у музеју Гуимет, Париз, Француска.

Следећих неколико векова, Вијаиа је била културна и административна престоница народа Цхам, а лучки град у данашњем Куи Нхон-у био је њен економски мотор. Чам је доминирао средњим Вијетнамом и трговинским путевима Јужнокинеског мора, а у узастопним таласима рата против својих главних ривала Кмера на западу и Вијета на северу, освојили су велике делове данашње источне Камбоџе и Лаоса.

Али краљеви Чам су искорачили предалеко у 15. веку када су покушали да придобију кинеску подршку у својој бици против Вијетнама. Као одмазду, Вијеци су напали Виџају са масивном поморском флотом од стотина хиљада војника. Вијети су спалили главни град и околна села, убили 60.000 чамских људи, одвели 30.000 робова и присилили преживеле сељаке да усвоје вијетнамску културу и језик. У вековима од, остатак Чам цивилизација је уништена део по део у званичној политици вијетнамизације. Хиндуистичка светилишта Цхамс-а су срушена и замењена будистичким храмовима, гробнице су изграђене са пољопривредним земљиштем, а Цхамс-и су углавном исписани из вијетнамских књига о историји.

Чак је и данас Цхам тестирана тема у Вијетнаму, која се тиче права мањина, владине цензуре, па чак и међународних односа. Неколико хиљада Цхам-а који су још увек у Бинх Ђинх-у су повезани неквалитетни услови живота, без струје, текуће воде, образовања или осигураних права на земљу и забрањено им је бављење многим својим верским праксама. На улицама Куи Нхон има мало просјака, али ако их видите, велика је вероватноћа да су Цхам из ових околних села. Грабежи земље, силовања, па чак и убиства сељана Цхам, која су документовале групе за људска права 2013. године, нису процесуирана. Влада дозвољава врло мало јавне расправе о питањима Цхама, а од 2016. године већину информација на вијетнамском језику на Интернету блокирају цензори.

И у необичној иронији, један од најјачих историјских аргумената Вијетнама у његовом огорченом спору са Кином око територије Јужнокинеског мора није коришћен због кршења људских права против Чама. Столећима је Цхам доминирао многим трговинским путевима и острвима која су у средишту тренутне кинеске моћи, много пре било каквих документованих кинеских тврдњи. Али због прошлих и садашњих кршења људских права, вијетнамска влада се гнуша постављати историјске тврдње Чама.

Као путник у Бинх Ђинх, највидљивији део прошлости Цхампа наићи ћете на археолошка налазишта, углавном куле, расуте по Куи Нхон-у и околним крајевима. Иако су многа налазишта уништена, подручје и даље има најбогатију колекцију кула Цхам у земљи. Куле Тхап Ђои у граду су најприступачније. Локације на селу су веће и потпуније, али их је и теже доћи, не пружају историјске информације и бизарно се занемарују. Али ако сте самоиницијативни Индиана Јонес који се залаже за историјска открића, археолошко једнодневно путовање из Куи Нхон-а је сјајна забава.

Таи Сон

Следећа четка националне славе за Куи Нхон и околна села Бинх Ђинх дошла је као родно место Побуна Таи Сон, сељачка побуна у 18. веку која је освојила владајуће феудалце на северу и на југу, узвратила ударац кинеским освајачима и створила јединствени и независни Вијетнам. Три брата из Бинх Ђинх-а који су водили покрет поштовани су национални хероји који су се широм Вијетнама и дијаспоре славили због својих војних победа и подршке обичног народа налик Робин Хоод-у.

Нгуиен Хуе, локални дечак се поправио

Живот у средњем Вијетнаму у 18. веку био је тежак. Стиснути између две породице моћних феудалаца - Тринха на северу и Нгуиен-а на југу - сељаци у централном Вијетнаму патили су од сталних инвазија, претјераних пореза на усеве и присилне војне обавезе као војници у ратовима против Кмера и Сијама.

Три брата из малог села Бинх Ђинх Таи Сон организовали су локалне сељаке против угњетавачке феудалне владавине. Следећи оштроумну војну тактику Нгуиен Хуе-а, средину тројице браће, груба сељачка група, пољопривредници и аутохтони народ са брда постигли су низ узнемирених победа против јачих снага почетком 1770-их. Након што су заузели луку Куи Нхон 1773. године, одвезли су се на југ и срушили клан Нгуиен 1776. Нгуиен Хуе је затим марширао својим трупама на север и победио господаре Тринх до 1786.

Царство Кинг у Кини, жељно да угаси сељачку побуну на свом прагу, пружило је подршку Тринху и напало Вијетнам. Али Нгуиен Хуе је био превише паметан. У бици која се данас слави као једна од највећих у вијетнамској историји, 100.000 добровољаца Таи Сон покренуло је изненадни напад на кинеске трупе на Лунарну нову годину 1789. (стратегија која је копирана скоро два века касније, мада са мање успеха). Северног Вијетнама у рату против Јужног Вијетнама и САД). Ухваћени неспремни и пијани, кинеске трупе су сатрвене у року од пет дана и побегле назад у Кину.

Нгуиен Хуе је слављен у целој земљи због стварања уједињени и независни Вијетнам, а под тим именом проглашен је за вијетнамског цара Цар Куанг Трунг. Али његова владавина била је кратког даха: умро је само три године касније у 40. години. Бачен у неред, народни покрет Таи Сон убрзо је поражен од стране француске феудалне династије Нгуи -н, која је владала земљом у наредне 143 године . Многи Вијетнамци свих политичких пруга кратку владавину Куанг Трунг-а сматрају изгубљеном приликом, верујући да би, да је живео дуже, земља била на другом путу: боља способност да се одупре страном утицају и снажније наглашавање модернизације, права обичног народа , и мирни унутрашњи односи.

Музеј Куанг Трунг, 44 км (27 ми) североисточно од Куи Нхон-а у Таи Сон-у, одаје почаст Нгуиен Хуе-у и побуни Таи Сон. Музеј и околина су важни у националној политици, јер су многи некадашњи и садашњи лидери - из свих региона земље - посећивали од његове изградње 1978. године да би му јавно одали почаст.

Вијетнамско-амерички рат

Амерички војници који су трагали за Виет Цонгом у дому на селу Куи Нхон, 1966. Операције "пацификације" довеле су до тога да је преко 130.000 мештана побегло у склониште у избегличким камповима.

Са својим стратешким положајем лучког града и везе између аутопута, Куи Нхон и околно село Бинх Ђинх одиграли су огромну улогу у вијетнамско-америчком рату 1960-их и 1970-их.

Куи Нхон раних 1960-их био је мали, неразвијени град рибара и пољопривредника у којем су се здравствени услови брзо погоршавали како су тензије у земљи расле. Према новозеландским лекарима у Бинх Ђинху, локално становништво је било „недовољно храњено и примитивно“, „живели су у прљавим кућама“, са „људским изметом који се може наћи било где и свуда“, а плажа се користила „као џиновски тоалет“. Туберкулоза је била бесна. Канализација и текућа вода нису биле довољне за град, а на селу их није било. Бинх Ђинх је имао само шест цивилних лекара - пет у Куи Нхон-у и једног у селу на 100 км (60 миља) од града - који су опслуживали милионе становника провинције. Локално становништво није имало поверења у западну медицину и лечило је своје болести кинеским биљним лековима, акупунктуром златним иглама и сломљеним стаклом (чаша је коришћена за сечење коже и стварање ожиљака за које се веровало да зарастају).

Подручје је било номинално под контролом владе Јужног Вијетнама. Али већи део провинције Бинх Ђинх био је легло комунистичких активности скоро две деценије пре почетка рата. Пиринчана поља, густе тропске џунгле и уски планински превоји створили су идеалне положаје и за трупе Вијетконга и за 3. дивизију Северног Вијетнама („Жуте звезде“), а почетком 1960-их село око Куи Нхон било је центар операција за комунистичке снаге.

Страно учешће започело је озбиљно када је Нови Зеланд под притиском САД-а послао медицински тим у Бинх Ђинх 1963. Регрутовање добровољаца било је тешко - Кивији су масовно преферирали Нха Транг због својих познатих плажа, али амерички лекари су то већ тврдили - али на крају је неколико новозеландских цивилних медицинских тимова стигло у Куи Нхон и непрекидно је остало до 1975. године како би лечили цивилне жртве. Војно-медицински тим из Велингтона придружио им се 1967. године.

Тигрови и теквондо: корејски војници у Куи Нхон-у Куи Нхон је био база јужнокорејске пешадијске дивизије „Тигрови“. Са укупно 300.000 војника од 1965. до 1973. године, корејске трупе имале су задатак да искрцају војнике Вијетконга у планинама и равницама на селу Бинх Ђинх. Упркос искусним односима између америчког и корејског војног руководства, Тигрови у Куи Нхону координирали су се са америчким трупама, а корејске пешадијске извиђачке мисије пружале су информације о нападима америчких ратних бродова који су десетковали велике пећинске мреже Вијетконга - и већи део околних литица и села - на обала 15 км (9 ми) јужно од Куи Нхон. Корејски војници предају теквондо локалном становништву изван Куи Нхона. 1965. Корејци у Куи Нхону били су познати по теквондоу. Сваки војник је два пута дневно изводио интензивне тренинге борилачких вештина. На терену су Тигрови носили борбене вештине, али у основи су носили беле борилачке вештине добок униформу. Таеквондо није био за представу: Корејци су често јуришали на мале комунистичке бункере и преплављивали гериле Виет Цонга у прса у прса. Описујући покољ који су Тигрови починили у једном таквом инциденту, амерички војник је рекао: "Никада у животу нисам видео толико сломљених вратова и удубљених ребара. Помогли смо да очистимо оно што је остало." Корејске трупе показују сељанима Бинх Ђинх таблу - означену на корејском језику - замки замки Вијетконга. 1968. Корејац је стално био језик, али смислили су решење без речи како би своју поруку пренели мештанима Бинх Ђинх: јавне изложбе војника који су голим рукама ломили цигле - не баш суптилна демонстрација сељана шта Тигрови раде на терену до кичме комуниста и њихових симпатизера.

Пловећи са Окинаве, амерички маринци су се први пут спустили у Куи Нхон у јулу 1965. Спремни за непријатељску ватру, били су изненађени кад су на плажи дочекали стотине жена и деце како их дочекују. Американци су се одмах суочили са проблемима с природом у Бинх Ђинху - инсекти, отровне змије, мајмуни који краду храну из касарне, мистериозни црвено-смеђи мајмуни који испуштају гласне лавеже - и нервозни војници који нису упознати са тропским условима изазвали су смех међу становницима Куи Нхон-а покушавајући да пуцајте на животиње које се намећу. Али, уз подршку локалног становништва, амерички војници су прелазили бодљикавом жицом преко свих путева, успостављали свакодневни полицијски час сваке ноћи од заласка сунца до изласка сунца и брзо градили тешко забарикадиране гарнизоне у граду.

Мештани су искористили економску прилику коју им је пружио долазак стотина хиљада војника и већи део данашњег Куи Нхон-а је изграђен током ратних година. Појавиле су се продавнице и ресторани у којима се продаје америчка храна, отворили су се барови који су нудили јефтина пића за војнике, а сам градоначелник је обогатио мало када је градску кућу претворио у приватни бордел за америчке официре.

Амерички јуришни авиони стигли су у Куи Нхон 1965. године. Након што су се пилоти снажно пожалили на лошу изградњу постојећег аеродрома и његове мале писте смацк-даб у центру града (у близини данашњег Цоопмарт-а), америчке и корејске трупе изградиле су ваздухопловна база у граду Пху Цат 30 км (19 ми) северозападно од Куи Нхон. Смештајући преко 100 авиона и стотине хиљада особља, Пху Цат је током рата постао једна од главних ваздухопловних база и омиљено место забављача који су наступали за америчке трупе, угошћујући познате америчке звезде из 1960-их као што су Боб Хопе, Рацкуел Велцх и Анн-Маргрет. Сада служећи као главни цивилни аеродром у провинцији Бинх Ђинх, ваздушна база Пху Цат крајем 1960-их била је срце напалм- и дефолијација-бомбардовање усмерен на уништавање скровишта Вијетконга у џунглама и планинама Јужног Вијетнама.

Амерички и јужновијетнамски војници праве паузу од кокосовог ораха док претражују Виет Цонг на селу Бинх Ђинх. Јуна 1967.

„Пацификовање“ села- искорењивање комунистичких трупа из њихових скривених база - био је главни циљ снага САД-а, Јужне Кореје и Јужног Вијетнама са седиштем у Куи Нхон-у. Поред улоге базе ваздухопловних операција изведених широм Јужног Вијетнама, само подручје је било место масовних копнених борби од 1965. до 1968. године у селима попут Ан Кхе, 80 км северозападно од Куи Нхон на аутопуту 19 , Пху Мы, 50 км (30 ми) северно од Куи Нхон на обали, и Бонг Сон, на обали 80 км (50 ми) северно од Куи Нхон.

Како су се борбе појачавале широм села, сељани Бинх Ђинх су били присиљени да напусте своје домове и набујали избеглички кампови да прими преко 130 000 људи до краја 1966. године. Највећи камп био је у граду Куи Нхон, са процењеним око 30 000 људи који живе у беди у импровизованим склоништима на плажи или једноставно спавају на песку.

Куи Нхон се мало видео у борбама, али три недеље пре офанзиве Тет, у јануару 1968, снаге северног Вијетнама и Виет Цонга напале су град. Жестоке борбе трајале су неколико дана, усредсређене око железничке станице, а гранате лансиране са обе стране уништавале су већи део подручја. Амерички војници у граду и јужнокорејске трупе на селу протерали су комунистичке снаге након неколико дана, а град је углавном остао без борби до краја рата.

Трупе из САД-а, Јужне Кореје и Јужног Вијетнама истјерале су већину Вијетконга из насељених подручја око Куи Нхона до 1969. године, али су комунистичке снаге биле дубоко укоријењене у руралним подручјима Бинх Ђинх. Како је америчка посвећеност региону слабила, број комунистичких снага је растао, а до 1971. године Виет Цонг је поново успоставио доминацију у већини Бинх Ђинх изван Куи Нхон и Пху Цат.

Као део стратегије „вијетнамизације“, америчке и корејске снаге у Куи Нхону су се почеле смањивати почев од 1970. године и у потпуности су се повукле до 1973. године, предајући све градске и сеоске гарнизоне, као и масивну ваздухопловну базу у Пху Цату, борбама које су се бориле. Јужновијетнамске снаге.

Снага Народне војске расла је током 1974. године, а почетком 1975. победе у Централном горју дале су Ханоју базу операција потребних за напад на Бинх Ђинх и поделу Јужног Вијетнама. Народна војска је започела напад на аутопут 19 и ваздушну базу Пху Цат почетком марта 1975. Суочавајући се са великим губицима до краја марта, влада Јужног Вијетнама издала је наређење да напусти регион. Покрајина је избила у хаосу. Трупе и сељани очајнички су покушавали да избегну навалу народне војске која је напредовала; спречени да користе главни аутопут, прегазили су се стазама џунгле и стазама пиринчаног поља у „колони суза“ покушавајући да дођу до Куи Нхон-а. Под јаким бомбардовањем, пилоти Јужног Вијетнама журно су прелетели 32 авиона који су превозили стотине војника са аеродрома Пху Цат, али су напустили још 58 авиона на пистама. Преко 7000 преосталих јужновијетнамских трупа похрлило је у луку Куи Нхон и на брзину се укрцало на бродове који су бежали на југ. Без даљег отпора, Народна војска је брзо кренула напред и заузео ваздушну базу Пху Цат и град Куи Нхон 31. марта 1975. Датум се сваке године обележава као провинцијски дан ослобођења.

Амерички медицинар вакцинише локално становништво у селу 10 км западно од ваздушне базе Пху Цат. Јануара 1970.

Од краја рата, чишћење земљишта је био главни фокус у Бинх Ђинх. Као једна од главних база за америчко хемијско бомбардовање у Вијетнаму, око 3,5 милиона литара агента наранџе било је ускладиштено око Пху Цата и Куи Нхона. Хемикалије су исцуриле у животну средину, а земљиште је деценијама остало масовно контаминирано, што је довело до генерација урођених оштећења и рака повезаних са диоксином. Заједно са ваздушним базама Да Нанг (Ђа Нанг) и Биен Хоа, Пху Цат је заједничком америчко-вијетнамском истрагом 2010. године класификован као једно од најзагађенијих жаришта у земљи, а процењено је да би напори на чишћењу коштали више од 60 милиона долара . Након што су потрошиле само 2 милиона америчких средстава у Бинх Ђинх и преместиле мали слој горњег слоја тла у близини аеродрома на сигурну депонију, владе су 2012. године приредиле велику церемонију да прогласе регион без загађивача. Али то је била контроверзна одлука, јер независни научници истичу да од 2016. године у земљишту још увек има више од 400 пута више од прихватљивог нивоа диоксина. Кључно путовање за путнике: не играјте се у прљавштини у близини аеродрома.

Већина знакова ратних година је нестала, али још увек постоје неки трагови, посебно на селу. Масивни званични споменик на полуострву Пхуонг Маи обележава ослобађање Бинх Ђинх 1975. године. Музеј Бинх Ђинх у центру града приказује мноштво америчког и јужновијетнамског оружја које је заробила Народна војска, укључујући артиљеријске топове тенкова и хаубица. У Куи Нхон-у се и даље налази велики број војних база развијених у ратним годинама, углавном на подручју аеродрома и на селу изван града, али неколико њих се налази у центру града у изненађујуће главним деловима у близини плаже. А у неразвијеном селу изван града, нису ретки случајеви да се пронађу мали делови војне опреме; 2012. године, заједнички вијетнамско-амерички тим је чак открио место пада авиона и остатке несталог америчког пилота обореног 1966.

Ући

Авионом

Аеродром Пху Цат

• 13.955109.0422221 Аеродром Пху Цат (УИХ ^ИАТА). Главни цивилни аеродром који данас опслужује Куи Нхон и подручје Бинх Ђинх, изградиле су америчке авијације 1966–67 уз помоћ корејских трупа. Са преко 100 авиона и десетинама хиљада војника, Пху Цат је током рата био једна од главних база за ваздухопловне снаге САД-а и Јужног Вијетнама. У марту 1975. године, након што је влада Јужног Вијетнама у Саигону наредила својим трупама да напусте регион и побегну на југ, аеродром је заузела Вијетнамска народна армија која га је и до данас наставила да користи као војно аеродром за вијетнамско ратно ваздухопловство. Како је економија расла 1980-их и почетком 1990-их година, изграђен је цивилни терминал, а бивша војна база претворена је у комерцијални аеродром у региону.  

Од пролећа 2016. године, Пху Цат опслужују превозници Виетнам Аирлинес, ВиетЈет Аир и ЈетСтар / ЈетСтар Пацифиц са укупно осам дневних повратних летова са Саигон и два са Ханои. Једносмерна карта из било ког града обично кошта 60–90 америчких долара за буџетске превознике и 80–110 америчких долара за Виетнам Аирлинес. Са унапред планираним планом дужим од недељу дана, на буџетским превозницима често можете пронаћи карте већ од 50 америчких долара.

Неколико таксија чека испред аеродрома након сваког лета. Ако знате да ће вам требати такси, најсигурније је назвати унапред и нека вас чека по доласку. Од аеродрома Пху Цат до Куи Нхон траје око 30 минута таксијем и кошта 350.000–450.000 донг, у зависности од крајњег одредишта у граду.

А. схуттле бус вози од аеродрома до центра града након сваког лета. Карте се купују у аутобусу и коштају 50.000 донг по особи. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside одмах after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (ке ом) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Нха Транг 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Возом

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Нха Транг: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Саигон: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Аутобусом

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is много nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Нијанса: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Нха Транг: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Саигон: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Винх: 16–20 hours. 410,000 dong.

Кретати се

Мотором

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Саигон, Да Нанг или чак Нха Транг. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Можете rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Таксијем

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

На бициклу

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Пешице

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Постоји public transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Би цицло

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Цене су по договору. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Неколико ке ом (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time ке ом drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate ке ом fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Аутобусом

Постоје no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Видите

Плаже

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Нха Транг is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Али Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Један од best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Ангкор или Боробудур, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Париз, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Изнајмљивање your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers у земљи. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Будистички храмови

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Комплекс садржи артефакте из битака, као и уметност, костиме и оригиналне документе из периода Таи Сон. Али колекција је слабо приказана, на енглеском је мало података, а локација је довољно удаљена од центра града да се исплати само ако сте већ дубоко заинтересовани за Куанг Трунг. Али ако сте већ у области која истражује рушевине Чама или путујете између Куи Нхон-а и Плеику-а, терен је врло леп и сваког месеца се одржава неколико представа борилачких вештина. Посебни догађаји одржавају се сваке године 5. јануара, на годишњицу битке код Нгоц Хои из 1789. године, када је Куанг Трунг победио инвазијске кинеске трупе након што је измолио своје сељачке трупе да се „боре да нам држе косу дугу, боре се да нам зуби буду црни“.
  Изнајмљивање сопственог мотора је најјефтинији и најприкладнији начин да се дође до музеја. Такси из града кошта 400.000–500.000 донг у једном смеру. Нема аутобуса. Музеј се може комбиновати са једнодневним путовањем до кула Дуонг Лонг Цхам које леже 10 км источно. Улазница 10.000 донг. 

Борилачке вештине у Бинх Ђинх: рођење, смрт и поновно рађање Статуа борилачких вештина на шеталишту плаже Бинх Ђинх је био срце борилачких вештина у Вијетнаму од КСВ века. Према локалним легендама, технике су први развили сељаци који су требали да се одбране од инвазија, лопова и бесних планинских животиња у осамљеној и безаконој регији. Борбене вештине су се усавршавале и преносиле кроз генерације, а 300 година касније, борилачки уметници Бинх Ђинх били су борбене трупе када је локални херој Нгуиен Хуе ујединио земљу у 18. веку. У знак захвалности, након што је постао цар, организовао је систем који је спонзорисала држава, са школама, такмичењима, сертификатима и службеним војним улогама. Али ти дани славе кратко су трајали. После Нгуиен Хуеове смрти 1792. године, нова феудална династија је уништила све трагове борилачких вештина Бинх Ђинх-а. Школе су затворене, а такмичења забрањена деценија за деценијом док су се свака следећа владајућа сила - царска династија Нгуиен, француски колонијалисти, Јужни Вијетнам, Северни Вијетнам - сви плашили легендарне снаге ратника борилачких вештина Бинх Ђинха. Али борци су наставили да тренирају, кријући се скривајући се у будистичким храмовима када је било потребно, и преносили су своје традиције током наредних 200 година. Крајем 20. века, како су се званични ставови према вијетнамским културним традицијама загревали (а борци за борилачке вештине претпостављали су се мање угрожавајућим за националну одбрану), Бинх Ђинх борилачке вештине изашле су из сенке. Школе и такмичења су се поново покренула, а међународни успех локалних бораца довео је до поновног оживљавања популарности. До 2012. године су се времена толико променила да је покрајинска влада поново започела подршку борилачким вештинама и као активност за локално становништво и као туристичка атракција. Сцена борилачких вештина данас цвета. На десетине малих школа отворено је у селима која окружују Куи Нхон, а свака нуди свој поглед на један од два главна стила Бинх Ђинх, борбу особља и борбу „празних руку“. Музеј Куанг Трунг у част Нгуиен Хуе-а сваке године приређује свечане борилачке вештине на годишњицу вијетнамског пораза 1789. године у нападу на кинеске снаге. Одвојени двогодишњи фестивал борилачких вештина и такмичење започето 2006. године окупља хиљаде бораца из целог Вијетнама и иностранства (Русија је посебно произвела неколико висококвалитетних бораца из школе Бинх Ђинх). Једнократне изложбе одржавају се неколико пута годишње на централном тргу у граду. Кипови познатих бораца борилачких вештина из прошлости Бинх Ђинх-а нижу се поред шеталишта на плажи. А 2015. године, хиљаде ученика, много пута више него што се очекивало, појавило се када су школе Куи Нхон почеле да нуде ваннаставне часове борилачких вештина. За разлику од других традиција борилачких вештина, девојке су биле историјски важне у борбама Бинх Ђинх (позната традиционална песма саветовала је младе неожењене мушкарце широм земље да „крену ка Бинх Ђинх-у, да пронађу лепе девојке које изводе моћне борилачке вештине“), а вековима касније та традиција је такође оживљена када су девојке - без икаквог званичног циљања - представљале скоро половину нови студенти. Столећима након што су присилно забрањени и протјерани у подземље, борилачке вјештине су се потпуно заокружиле и поново постале стуб културног живота Бинх Ђинх.

Урадите

Деца

• Забавни парк Беацх Променаде (у парку на шеталишту уз плажу 100 м (330 стопа) јужно од централног трга на раскрсници улица Ан Дуонг Вуонг и Нго Маи). Сићушни забавни парк стиснут између дрвећа уз плажу. Полутрајне вожње укључују мали вртуљак и аутомобиле мале величине. Продавачи који чуче нуде вијетнамску храну за грицкалице и осликане поклоне за децу. Врло прикривена атмосфера са прелепим погледом на плажу и океан, мада на малој површини локална деца могу постати препуна високе сезоне. Атракције су отворене за сву децу узраста од 2 до 92 године, али вероватно највише уживају деца од 4 до 9 година. Вози 10.000–20.000 донг. 
• Дечји свет, 48 Нгуиен Цонг Тру (угао Луонг Ђинх Цуа), ☏ 84 56 382-6343. Светла и ведра двоспратна дечја земља чудеса. Игре и забава. Усредсређен на млађу децу узраста од 2 до 7 година. 

Филмови

• ЦГВ Биоскопи, Ким Цуц Плаза (Куоц Ло 1Д, П. Гхенх Ранг). ЦГВ, једино велико биоскопско позориште у граду, налази се у комплексу Биг Ц на крајњем југозападу града. 

Спорт и активности

• Тепих фудбал (фудбал) и рукомет (угао Ле Лаи и Диен Хонг). Подизање и организоване игре. Тимови су неформални и поздрављају придошлице да им се придруже. 
• Хаппи Биллиардс, 34 Тон Ђуц Тханг (између Маи Ксуан Тхуонг и Нгуиен Ђанг), ☏ 84 93 521 0186. Затворени и спољашњи билијарски клуб са музиком у ноћном клубу која пуше преко масивних звучника. 
• Ха Хуи Тап Спортски судови, 31 Ха Хуи Тап (у Тран Нгуиен Ђан и Цху Ван Ан). 

• Два лепо одржавана тврда терена за тенис. Често неискоришћен. 100.000 донг за један сат, мада вам је често дозвољено да уђете и играте бесплатно. 
• Два одбојкашка терена (један преко пута). Игре подизања већине поподнева и вечери. Ниво средњег нивоа вештине. Посетиоци су добродошли да се придруже и играју. 

• Нгуиен Тат Тханх Тенис (угао Нгуиен Тхаи Хоц и Нгуиен Тат Тханх). Два лепо одржавана терена са тврдом подлогом. Судови се не користе већином у радним данима ујутру и поподне. Званична цена је 100.000 донг за један сат, али обично можете ући и играти бесплатно. Увече од 17:00 до 20:00, група од 25 мушких канцеларијских радника на нижим средњим нивоима игра кратке мечеве у дублу. Ако имате свој рекет, можете се бесплатно придружити и играти с њима. Судови су видљиви из улице Нгуиен Тат Тханх, али главни улаз је са паркинга иза аеродромске пословне зграде на углу Пхам Хунг и Маи Ксуан Тхуонг).] 
• Железнички тенис, 2 Пхо Ђуц Цхинх, ☏ 84 56 629-2979. Два лепо одржавана црвено-зелена тврда терена за тенис у северном центру града. Доступно већини јутра и поподнева, укључујући и викенде. Накнада износи 100.000 донг на сат, али обично можете ући и играти бесплатно. 
• Спортски комплекс Тенис (североисточни угао Танг Бат Хо и Ле Хонг Пхонг). Два лепо одржавана зелена тврда тениска терена за употребу на улазу у спортски комплекс. Доступно за већину јутра и поподнева, али га обично увече резервишу радници у оближњим канцеларијама. 100.000 донг на сат. 
• Клуб победе и билијар Цхау Тханх (угао Во Ксана и Нгуиен Ђанг-а). Два велика билијарска клуба директно преко пута улице у лиснатом насељу више класе. 
• Ватпо Иога Центер, 105Ф Хаи Ба Трунг, ☏ 84 56 350-9333. Чист и модеран јога центар и веллнесс спа. 

Купи

Куи Нхон је а не шопинг рај.

У центру се налази супермаркет Цоопмарт, а у неразвијеном подручју на крајњем југозападу постоји хипермаркет Биг Ц и продавница велепродаје Метро. То је то за велике продавнице.

Ван тога, Куи Нхон нема готово ниједну трговину ланцима која постоји у већим вијетнамским градовима. Не постоје продавнице попут Фамили Март или Схоп & Го. Нема робних кућа. А град је далеко, далеко од радарског екрана међународних трговаца који послују у Вијетнаму, попут Гапа, Никеа и Манга.

Већином градских продавница - и кафићима, ресторанима и пансионима - управља из породичних кућа. Одећа, телефони, мотоциклистичке кациге, пиће, спортска опрема ... шта год да купите, вероватно је да вам породица која вам продаје живи у спратовима изнад радње.

Сиеста време

Тхе поподневна сиеста је нестао у већини вијетнамских градова, али и даље влада надмоћним поспаним Куи Нхоном. Већина предузећа - све банке, већина канцеларија и малопродајних објеката, чак и бизаран број кафића - затвара се на неколико сати поподне. Тачно радно време разликује се у зависности од посла, а многа локална места у сваком случају немају фиксно радно време, али оквирни водич је да је већина отворена ујутро око 08:00, а затворена за дугу паузу за ручак од 11:00 или 11:30 до неког времена око 14: 00–15: 00, а поново се отварају поподне до 20:00.

Новац

Већина локалних предузећа у Куи Нхон-у јесу само готовину. Вишебуџетни хотели прихватају кредитне картице, али готово сви ниско- и средњебуџетни хотели имају само готовину. Веома мало продавница, кафића или ресторана прихвата кредитне или дебитне картице.

Банкомати постоје по целом граду. Већина страних банкарских картица прихвата без проблема. Максимално ограничење повлачења варира у зависности од банке, у распону од 2.000.000 до 3.500.000 донг по повлачењу.

Највећа концентрација банкомата налази се северно од Цоопмарт-а на Тран Тхи Кы између улица Нгуиен Тат Тханх и Ле Дуан. Шест банака нуди банкомате у непосредној близини: Тецхцом, ВиетинБанк, Агрибанк, Донг А Банк, АЦБ, Маритиме Банк.

Амерички долари се могу заменити у бројним банкарским канцеларијама широм града. Рачуни морају бити прилично нови и у добром стању; рачуни који су незнатно истрошени или старији од 10 година често се одбијају. Није потребан пасош.

Неке филијале банака такође могу да размене евро, британске фунте и аустралијске доларе, али то је мала шанса, а нови амерички долари у добром стању ће вам створити мање проблема.

Неколико златарских и златарских радњи у центру такође брзо и често мењају доларе по стопама незнатно бољим од банака. Такође су спремнији да прихвате старије или истрошеније рачуне, иако по нижим ценама.

Продавнице

• Пху Тхинх Плаза (читав блок Тран Куы Цап између Тран Хунг Ђао и Пхан Бои Цхау). Вишеспратни тржни центар на истоку града. Нискобуџетне полутрајне продавнице које нуде домаћу и увезену (углавном из Кине) одећу, торбе, предмете за домаћинство. Нешто електронике. 
• Велики Ц., Ким Цуц Плаза, Куоц Ло 1Д, П. Гхенх Ранг (северно од метроа, насупрот раскрсници улица Таи Сон и Цхуонг Дуонг). Филијала Куи Нхон на тајландском хипермаркету Биг Ц налази се поред аутопута 1Д у близини продавнице расутог терета Метро и аутобуске станице у ретко насељеном делу у подножју планина. Нуди производе за домаћинство, одећу и суву храну. Огромна зграда, отворена за велике помпе 2014. године због своје прве зелене технологије на овом подручју, дизајнирана је од стакла и белог алуминијума како би изгледала као масивни КР бар код. 
• 13.76708109.221641 Цоопмарт, 7 Ле Дуан (главни улаз на Нгуиен Тат Тханх између улица Тран Тхи Кы и Ву Бао). Свакодневно од 08: 00–20: 00 без паузе за ручак. Отворен 2003. године, Цоопмарт је једини супермаркет у граду. Нуди производе за домаћинство, одећу и свежу и упаковану храну. У поређењу са продавницама Цоопмарт у већим вијетнамским градовима, филијала Куи Нхон има приметно мање свежих прехрамбених производа и знатно спорије линије за одјаву. Продавница служи као водећа продавница локалног стила који покрива читав квадратни блок и садржи продавницу паметних телефона, локалне продавце одеће, КФЦ, сендвич Банх Ми Ђат и мали забавни парк и забавни центар. Јавни тоалети доступни су за 2.000 донг по употреби на задњем делу забавног центра иза вожње воденим бродом. 
• ^{[мртва веза]}Китти'с Хоусе, ☏ 84 93 760-7888. Хелло Китти хеавен: одећа и обућа за децу и одрасле, капе, торбе, оловке итд. 

• 318б Нгуиен Тхаи Хоц. 
• 55 Лы Тхуонг Киет. 

• Метро Цасх & Царри, Куоц ло 1Д, П. Гхенх Ранг (јужно од Великог Ц, насупрот раскрсници Таи Сон и Цхуонг Дуонг). Филијала Куи Нхон, самопослужне велетрговине Метро, ​​рођене у Немачкој, у тајландском власништву, налази се поред аутопута 1Д у ретко насељеном подручју у подножју планине на крајњем југу града. Жуто-плави знак метроа видљив је на километре и служи као референца за возаче у околини. 
• Тан Пхат, 2а Лы Тхуонг Киет, ☏ 84 91 412-3133. Мала продавница која продаје увозне Хеннесси и Белведере. 
• Тхе Дуц Тхе Тхао, 124 Ле Хонг Пхонг. Једна од неколико продавница вежбања и фитнеса у једном блоку. Спортска опрема, спортска одећа, тениски рекети. Овај блок Ле Хонг Пхонг-а је најповољније и једино место на неколико стотина километара за проналажење специјалних спортских предмета. 
• Ван Хунг, 158 Нго Маи, ☏ 84 56 352-3802. Елегантна мала продавница која продаје увозне алкохоле, углавном вискије попут Јацк Даниелса и Јохнни Валкер-а. 
• Винх Тхуи, 99 Лы Тхуонг Киет (између улица Пхо Ђуц Цхинх и Тран Пху), ☏ 84 56 381-1220. Једна од јединих локалних продавница која нуди велики избор домаћих и увозних алкохола. 

Тржишта

• Централ Маркет, Улица Тон Ђуц Тханг (између улица Нгуиен Цонг Тру и Труонг Цхинх [назив улице Труонг Цхинх се мења у Танг Бат Хо на кружном току Тон Ђуц Тханг]). Велика пијаца у центру. Састоји се од велике површине која је делимично прекривена церадама у простору између улица Тон Ђуц Тханг и Луонг Ђинх Цуа, плус продавци - углавном жене - који се изливају са покривеног подручја пијаце на обе стране улице Тон Ђуц Тханг и продају свеже воће и поврће из ћебади . Манго, змајево воће, ананас, черимоја, помело, кокосов орах итд. Кравље месо у хладњаку, свињетина, риба, ракови. Свеже цвеће. Јутра су шпица, али неки продавци раде по цео дан. 
• Покривена пијаца Цхо Ђам, Улица Хоанг Хоа Тхам (између улица Нгуиен Цханх и Хоанг Куоц Виет). Једно од већих и разноврснијих пијаца на отвореном у Куи Нхон-у. У северном центру града. Воће и поврће, свеже исечено (и нехлађено) говедино и пилеће месо. Шкољке. Живе кокоши и рибе. Производи за ватромете. Тамјан. Многи продавци који лутају у околним споредним улицама кувају банх кео на преносним роштиљима од угља. Отворено од раног јутра до вечери. 
• Рибља пијаца, Пхам Нгоц Тхацх (између То Винх Диен и Нгуиен Хуе [назив улице се мења из Пхам Нгоц Тхацх у Пхан Ђанг Луу на углу Нгуиен Хуе]). Вањска рибарница. Продавачи - углавном жене - седе на ниским пластичним столицама и продају свеже уловљену рибу, шкољке, пужеве, ракове, јастоге и остриге из ћебади раширених са обе стране улице. Обично су отворени рано ујутро и касно поподне, али продавци одређују своје радно време и долазе и одлазе на основу залиха рибе. 
• Унутрашња / спољна пијаца, усредсређена око Нгуиен Тхи Минх Кхаи и Ву Бао. Највеће покривено тржиште хране у центру Куи Нхон-а. Поред храма Минх Тинх и на 10 минута хода западно од Цоопмарт-а. Тржиште обухвата кавернозни затворени простор смештен у одговарајућој згради на подручју омеђеном Нгуиен Тхи Минх Кхаи, Во Лаи, Хам Нгхи и Ву Бао, као и отворени део на Нгуиен Тхи Минх Кхаи и оближњим улицама у којима продавци продају деке положени на плочник. Воће, поврће, нехлађено месо и риба, тофу, пасуљ. Поред уобичајених прехрамбених производа, тржиште се може похвалити и великим бројем продаваца који продају некуване резанце, укључујући провинцијске специјалитете од резанци од низа и двоструке резанце. 

Једи

Доручак на улици

Са стотинама рибара који свако јутро вуку свакодневни улов и километрима ресторана на отвореном, Куи Нхон је сјајан град за свеже морске плодове. Али поред своје добро стечене славе као целогодишњег пескатарског раја, авантуристичком путнику нуди прилику и да проба специјалитете мало познате изван провинције Бинх Ђинх. А за мали град, Куи Нхон се може похвалити изненађујуће огроман избор вегетаријанских ресторана.

У поређењу са другим вијетнамским градовима, ресторани су неформални и јефтини. Купци обично седе директно на улици или у вишенаменској дневној соби власника ресторана. На свим, осим у најскупљим местима и неколико средњих простора, столови и столице су климави и често покварени предмети од јефтине пластике и алуминијума. Чак су и лепша места често постављена у полуотвореном врту, а не онако како бисте замислили као типичнији затворени ресторан. Цена било ког јела у Куи Нхон-у је много јефтинија него у већим градовима - читав тањир шкољки кошта мање од једне шкољке у Саигону - а у већини ресторана можете лако да се напуните за само неколико долара и за мање од једног долара вегетаријанска места.

И даље су веома удаљени од међународног путничког круга, ресторани служе само укусима локалних становника и вијетнамских туриста. Све док се држите подаље од ретких места која се продају међународним посетиоцима, готово увек ћете бити једини странац било где да идете док откривате парене пиринчане колаче, свињске кифлице од листа гуаве, резанце са рибљим колачима, лонце са шкољкама крчкајући у чорби од лимунске траве, капице још увек у љусци роштиљане са кикирикијем и чили сосом на отвореној ватри, телетина пржена на ражњу, козји ражњићи, пужеви кувани у зачинском биљу и кокосовом млеку и вегетаријанска јела у кућним условима.

Његово ствари подземних маштарија о храни: приморски град са широким спектром локално уловљених и свеже припремљених избора хране, потпуно нетакнут међународним ланцима и још увек неоткривен масовним туризмом. Зароните у локалну сцену ресторана и доживећете део Вијетнама који не можете наћи нигде другде.

Локални специјалитети

Банх бео цхен

• Банх бео цхен („Шоља за торте Ватерферн“) је пиринчана торта на пари у шољи са прженом љутиком и сушеним шкампима на врху, сервираним са сосом за потапање. Врло често у провинцији Бинх Ђинх. Студенти и радници једу шољу за шољом - уобичајени део је 10 шоља по особи - седећи за малим столовима крај улице у граду Куи Нхон. Продавци су се постављали на многим улицама у поподневним и раним вечерњим сатима. 1.000 донг по шољи.
• Тхе слатки колач банх ит ла гаи („Мала торта са гаи Лист") направљен је од лепљивог пиринча, шећера, мунг пасуља, ђумбира и (понекад) кокоса, прекривен пиреом гаи лист, а затим све умотано у лист банане. Тхе гаи лист - заједничко енглеско име: перасто лишће; ботаничко име: Боехмериа нивеа вар. тенациссима—Није добро познат или се често користи ван Вијетнама. Изгњечен и на пари постаје зеленкасто-црне боје и додаје благо горкаст и жвакаст контраст ароматичној слаткоћи осталих састојака. Банх ит продаје се у продавницама и од уличних продаваца, нпр. непосредно испред централне пијаце на североисточном углу улица Тон Ђуц Тханг и Труонг Цхинх. Посластица умотана у лист банане нуди се и у многим ресторанима, где су сложене на столовима; само узмете онолико колико желите и наплаћују се по комаду. 3.000 донг по торти.

Банх хои са свињетином и луком

• Банх хои су жице пиринчане вермичеле уткане у мале пакетиће, служи се са свињетином и прженом луком или са уљем и луком. Можете их наћи готове за јело у ресторанима или за понети од стране продавача са улице. Најпознатији улични продавци продају од јутра до вечери на углу улица Тран Пху и Нгуиен Цонг Тру. Налог за поношење од банх хои умотан у лист банане са уљем и власцем кошта 10.000 донг, док тањир за тренутну конзумацију, послужен са куваном свињетином и луком, кошта 20.000 донг.
• Нем цхо хуиен („Хуиен маркет ролл“) је свињска ролат са сосом од кикирикија, чилијем и зачинским биљем. Познат као специјалитет на полуострву Пхуонг Маи, ролат у једном малом залогају слано, слатко, кисело и зачињено. Може се направити или од свеже свињетине, која се преко ћумура пече на угаљу са шећером, сољу и свињском кожом, или ферментисане свињетине која је три дана умотана у лист гуаве да би јој дао киселкаст опор укус, а затим прекривена листом банане за послуживање. Један колут се може појести као брза ужина или се многи поједу заједно као пун оброк. Ролнице можете пронаћи у многим локалним ресторанима и уличним продавцима широм града Куи Нхон. Или се упутите до свог родног места, пијаце Хуиен у малом округу Пхуоц Лоц села Туи Пхуоц, 2 км (1 миља) од кула Банх Ит Цхам и 18 км (11 ми) северозападно од Куи Нх ,н, где 17 продавница стоји одмах поред аутопута 1А свакодневно избацују хиљаде ролни више од 100 година. По 3.000 донг.

Плажни морски ресторани

Мале шкољке куване у чорби од лимунске траве (цон нгхеу хап) служио на трави преко пута плаже

Непосредно преко пута шеталишта на плажи налази се на десетине ресторана на отвореном специјализованих за свеже и локално уловљене морске плодове: пужеве, остриге, шкољке, ракове, шкољке, козице, медузе и многе врсте риба.

Већину ресторана воде породице које живе изнад или одмах иза својих ресторана у уској улици Тран Ђуц. Храна се кува на отвореном огњу и роштиљу који се шири свуда по улици. Конобари се провлаче напред-назад по цести док се измичу мотоциклима, рупама, лутајућим мачкама и псима и повременим пожарима који бесне ван контроле. Купци једу за ниским пластичним столовима и столицама насумично постављеним на трави и између дрвећа широког средњег појаса између улица Ксуан Диеу и Тран Ђуц, уживајући у прелепом погледу на плажу, залив и планине од 180 степени.

Већина ресторана на плажи веома су слични по цени, квалитету и избору, али неколико нуди необичније или скупље могућности попут јастога (током целе године) и Кинг ракова (пролећна сезона). Морски плодови су сви локално уловљени, па цене варирају у зависности од сезоне и услова риболова, али оквирни водич је: тањир острига, капица, пужева, шкољки, шкољки или шкољки: 30.000–45.000 донг; тањир острига: 40.000–60.000 донг; тањир са шкампима на жару: 60.000 донг; лигње на жару: 60.000–80.000 донг; риба са жара: 50.000–120.000 донг; врући лонац (за 2–4 особе): 200 000 донг. Цене само један блок од плаже су 30-50% јефтиније, али без феноменалног погледа на океан.

Ресторани се налазе на многим местима уз обалу, али највећа концентрација места је са обе стране Тран Ђуц у улици Пхан Ђанг Луу, са 11 ресторана раме уз раме. Западно од улице Ле Лои налази се још једна велика група од седам нешто јефтинијих места.

Ресторани

• Баи Куан, 47 Маи Ксуан Тхуонг (угао Тран Пху). Двоспратни ресторан специјализован за шницлу одреска и јаја (бо нее). Веома популаран међу студентима и локалним радницима. Комбиновани оброк одреска и јаја, салата, безалкохолно пиће и хлеб за 30.000 донг. 
• Бе Тхуи Цау Монг, 249 Нгуиен Тхаи Хоц (између Во Муои и Ву Бао). Мали ресторан који нуди познати специјалитет Куанг Нам од телеће печене на ражњу. Теле, пажљиво одабрано у младости и са тежином од 30–35 кг (66–77 лб), како не би било превелико и не премало, печено је цело на дугачкој шипци на отвореној ватри са улице горућег угља. Поцрњела кожа се затим струже, а ружичасто месо се обрије на танке кришке и сервира са сланим инћунима, пиринчаним папиром, чилијем, белим луком, сосом од рибљег уља, комадима зелене банане и зачинским биљем. 150.000 донг. 
• Бон Куанг Туан, 85 Ле Лои (угао Танг Бат Хо), ☏ 84 93 408-3715. Врло добар ресторан са роштиљем / топлим лонцима у центру. Породична операција са само шест столова. Веома популаран међу студентима због јефтиног роштиља од говедине и свињског меса. Лонац шкољки у зачињеном сосу 30.000 донг. Врући лонац 60.000. 
• Хаи Тхаи, 351 Тран Хунг Ђао (између улица Нгуиен Ван Бе и Ђао Дуи Ту), ☏ 84 56 625-2489. Кавернозни затворени и отворени ресторан у центру града специјализован за козје месо. Сви делови козе који се нуде: стомак, црева итд. Мирис многих коза које се истовремено пеку на жару може бити неодољив ако на то нисте навикли. Приватне собе за ручавање доступне су изван главног ресторана. Козје месо на штапићу по 27.000 донга. Оброци од коза 90.000–200.000 донг. 
• Хуонг Виет кафе, 35 Нгуиен Луонг Банг (угао Тон Ђуц Тханг), ☏ 84 91 473-7673. Велики луксузни кафић и ресторан у центру, источно од Нгуиен Тат Тханх и мало северније од централне пијаце. Лепо и атмосферско окружење где купци седе у пагодним структурама које су повезане дрвеним мостовима и окружене дрвећем топијара и бонсаија, а све у пратњи звука класичне музике из Европе и Вијетнама. Популарно међу вишим класама локалног становништва и вијетнамских туриста. Стандардна вијетнамска храна и пиће у понуди. Кафа 20.000 донг. Чај (нуди се неколико сорти) 20.000–25.000. Цене хране за око 50% више него у другим местима у Куи Нхон. 
• Миа Ханг 07, 7 Тран Пху (на југозападном углу раскрснице Ха Хуи Тап), ☏ 84 56 3821-607. Велики ресторан с морским плодовима постављен испод полупокривеног лименог крова на паркингу на пустом делу пута на југозападу града. Пет минута хода од плаже. Упркос полуприличном изгледу (и ресторана и муштерија), привлачи лојалну локалну гомилу старијих интелектуалаца, који су дању и ноћу проводили полу-пијане и потпуно увежбане расправе о последњем миленијуму вијетнамске историје. Знање вијетнамског језика је очигледно корисно за праћење преокрета замршених дебата, али захваљујући умешаности у дело америчких војника шездесетих година, неколико старијих мушкараца може са задовољством да издрже на енглеском након неколико хоботница и пива на жару. Ресторан нуди исте опције шкољки и морских плодова као и ресторани на шеталишту на плажи по ценама око 20–40% нижим. 

Ваша вечера се спрема.

• Оц Биен, 21 Тран Цао Ван (између Нгуиен Траи и Нгуиен Хуе), ☏ 84 164 624-7898. Мали ресторан са шкољкама, два блока северно од плаже на југоистоку града, близу зграде Народне општине. Осам врста шкољки дневно: остриге на жару, капице на жару са кикирикијем и луком, пужеви, шкољке, шкољке. Популарно међу локалним становништвом по ценама упола мањим од оних на оближњем шеталишту на плажи. 15.000–20.000 донг по тањиру шкољки. 
• Пхуонг Тео Бун Цха Ца, 211 Нгуиен Хуе. Велики и веома популаран нискобуџетни ресторан за супу са резанцима од рибљег колача. 25.000 донг по посуди. 
• Куан Ан Цо Бон Бун Тхит Нуонг, 232 Тран Хунг Ђао (20 м (70 фт) источно од Нго Тхои Нхием). Стандардна вијетнамска локална менза. Чорбе од свињетине, пилетине, говедине са пиринчем или резанцима. Није ни посебно добро ни посебно лоше: у граду постоји на десетине идентичних места. Међутим, овај одређени ресторан постао је култни хит западних туриста за Куи Нхон након што је један страни купац открио да власник говори прилично енглески језик захваљујући петогодишњем боравку у Сан Франциску и Оакланду. Неколико година након те прве рецензије страног држављанина, ова мала менза је невероватно прикупила највише рецензија на енглеском језику у било ком ресторану у граду, на велико узнемирење власника и неколицине локалних становника који су тога свесни. 20.000 донг за тањир пиринча или нудле са различитим месним јелима. 
• Куан Де19, 19 Нгуиен Цонг Тру (на углу Ба Триеу), ☏ 84 56 90 555-1178. Козје месо у малом углу-ресторану у центру града. Сви делови козе припремљени. Јефтиније од већих козјих ресторана. Јарац од 30 000–100 000 донг. 
• Куан Де35, 121-123 Хоа Лу (50 м (160 стопа) источно од улице Тхап Ђои на јужној страни речног кеја), ☏ 84 98 881-4479. Козје месо у кровном ресторану на отвореном на северној обали реке. Поглед на реку, мост и храм преко воде. Сви делови козе припремљени. Оброк од коза 50.000–150.000 донг. 
• Ресторан Тран Куанг Диеу Схелл (североисточни угао Маи Ксуан Тхуонг и Тран Куанг Диеу). Врло добра вредност јела од шкољки. Нуди три дневна специјалитета од свеже уловљених шкољки: шкољки, пужева, острига са роштиља, шкољки, капица итд. Кувано са зачинима, белим луком, лимунском травом и кокосовим млеком, послужено на малим тањирима величине предјела. Купци седе у малом простору у затвореном простору или у простору прекривеном церадом на углу улице. Веома популаран у време ручка међу студентима и локалним канцеларијским радницима као брза и добра ужина. Свака плоча шкољки кошта 10.000 донг. 

Банх кео

Банх кео је веома популарна храна у Куи Нхон-у, која се продаје у широком спектру локала, укључујући специјалне ресторане, полу-сталне тезге и привремене штандове испред домова.

Мештани се поносе својим банх кео, искрено проглашавајући да неколико кључних кулинарских разлика чине своју верзију убедљиво најбољи у Вијетнаму. За разлику од познатијег стила јужног Вијетнама, банх кео у Куи Нхону се кува без тамаринда и мали је и танак. Креп од пиринчаног брашна и воде пржен је са клицама пасуља на шареној уљу. Купац бира главни састојак; опције се разликују од продавца до продавца, али могу да укључују козице, свињетину, говедину, пилетину, лигње и препеличја јаја (трунг цут). Скувана палачинка се пресавије и сервира купцу, који је умота заједно са свежим краставцем, ментом, цилантром и зеленом салатом у полукрут комад пиринчаног папира који је умочен у воду довољно да му пружи одређену флексибилност, али недовољну да изгуби своју хрскавост. Ролада се затим умочи у познати локални сос, слаткасту смеђу смјесу направљену од прженог кикирикија, ферментисаног сојиног зрна и палминог шећера.

Одређене градске четврти су се развиле у банх кео специјалне области, где се ресторани или продавци на улици окупљају у пријатељској конкуренцији. Атмосфера, поставке и цена варирају од локације до локације, али - иако свако место има своје обожаваоце који се у то заклињу њихов место је апсолутно најбоље - храна и припрема су прилично слични свуда у граду. Најпознатије подручје је у улици Диен Хонг, јужно од Ле Дуна, у центру града, где четири суседна ресторана производе стотине палачинки на сат за огромне токове купаца који се врте сваког поподнева и вечери. Свијет далеко од Ђонг Ђа и околних споредних улица на сјеверној обали, посебно у близини наткривене пијаце Цхо Ђам, срце је градске језгре банх кео традиција; два пуна ресторана и многобројни продавци са улице нуде своје верзије јела у окружењима која су мање ужурбана и мање туристичка од Диен Хонг-а. А на малој пијаци ноћне хране тик уз шеталиште на плажи, на Нго Ван Са и околним уличицама између Нгуиен Хуе и Нгуиен Лац, неколико малих и средњих продаваца припрема банх кео сваке вечери.

• Гиа Вы. Најпознатија банх кео ресторан у Куи Нхон-у има два огранка. Највећа - и дефинитивно најтуристичнија - од банх кео место одржавања у граду је Гиа Вы 2, која се налази на северном крају скупа од четири ресторана који се такмиче један поред другог у улици Диен Хонг. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. Тхе bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Бројне bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Хот пот (лау) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Постоје десетине hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not тхе only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• КФЦ, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Вегетаријанска

Постоје dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Вегетаријанска bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Тханх Минх, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Пекаре

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (ажурирано априла 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Пиће

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Кафићи

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Забрањено пушење. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Цафе, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Смокеи. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Спавај

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Нха Транг, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Буџет

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Средња класа

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Укључен једноставан доручак. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Сплурге

• ^{[мртва веза]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Говорим енглески. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's ништа to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Буџет

• 13.68564109.231141 ^{[мртва веза]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (ажурирано маја 2016)

Средња класа

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Сплурге

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Повежите се

Интернет

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Сви рачунари имају старе и илегалне, али функционалне Виндовс оперативне системе, веб прегледаче и слушалице за видео позиве. Многи чак имају инсталиран Пхотосхоп (опет илегалне копије), Мицрософт Оффице и други софтвер. Један сат употребе је 3.000 донг.

Ако имате свој преносни рачунар или паметни телефон, никада нећете бити удаљени више од неколико минута хода од везе, јер готово сваки кафић и ресторан у граду нуди бесплатан Ви-Фи приступ за купце. Брзине везе су уједначено врло велике и нема ограничења за преузимање.

Телефони

Позивни број за фиксне линије Куи Нхон је 056. Да бисте позвали изван Вијетнама, додајте позивни број државе и испустите 0: 84 56 КСКСКС-КСКСКСКС.

Све главне мобилне мреже пружају изврсну покривеност како за локалну тако и за међународну комуникацију. СИМ картице можете купити у било којој продавници телефона или малом киоску на улици. Конкуренција између превозника одржава цене нижим него у већим вијетнамским градовима. Специјалне понуде долазе и одлазе сваке недеље, али типична претплата за један месец износи 50.000 донга за 10 ГБ интернета и 75.000 донга укључених кредита за позиве и поруке. Није потребна документација и све картице су унапред активиране.

У граду нема јавних телефона.

Иди даље

Да Нанг (Ђа Нанг) - пети по величини град у Вијетнаму. Туристима познат по својим плажама, раној историји Цхампе и погодности као основи за истраживање Хои Ан-а и Мы Сон-а. 300 км (185 ми) северно од Куи Нхон.

Хои Ан - добро очувана трговачка лука од 15. до 19. века, популарна међу страним туристима и коју је УНЕСЦО почастио светском баштином 1999. 290 км (180 ми) северно од Куи Нхон-а.

Мој син - Чамске рушевине из ИВ – КСИВ века. Налази се под заштитом УНЕСЦО-а и сматра се најдуже насељеним археолошким налазиштем у Индокини. 300 км (185 ми) северозападно од Куи Нхон.

Нха Транг - нагло одмаралиште на плажи, популарно међу међународним туристима. 220 км (135 ми) јужно од Куи Нхон.

Плеику - мали град Централ Хигхландс критично важан за обе стране током вијетнамско-америчког рата због свог стратешког положаја. 160 км (100 ми) источно од Куи Нхон.